Вчера в Париже завершилась Неделя высокой Моды сезона весна-лето 2015. Яркие шоу от ведущих мировых домов моды сменяли друг друга калейдоскопом дизайнерских фантазий — одни были просты и понятны, другие чересчур завуалированы, но от этого не менее масштабны и интересны. Негласной темой проходящей через все показы стали цветы — мелкие, крупные, вышитые и нарисованные — видимо с помощью них модельеры решили напомнить о скором наступлении весны и отвлечь публику от политики и кризиса. Что ж, давайте посмотрим, как у них это получилось.

Вдохновившись произведениями французского писателя-символиста Альбера Самена и полотнами известных художников, дмзайнер Алексис Мабий создал коллекцию, каждый наряд которой похож на цветок с яркими насыщенными оттенками, переливающимися под софитами подиума. Модели, волосы которых были украшены перьями в тон наряда, демонстрировали изящные платья из кружева, блестящей парчи, шелка и атласа. Одни образы отличались легкостью и тонкой работой, другие -своей монументальностью: — тяжелые складки добавляли платьям картинности, что на кутюрных показах не возбраняется, а наоборот всячески поощряется. Несмотря на то, что история дома не так велика (бренд существует с 2005 года), он уже довольно прочно стоит на своем месте в мире высокой моды. Отдельных похвал на наш взгляд заслуживают наряды с цветочными аппликациями.

Читайте также

Мода
| 13.01.2015

Купить на распродаже! 10 главных вещей следующего сезона

Своим весенне-летним кутюрным показом легендарный Джорджо Армани решил не только порадовать искушенную публику, но и отметить десятилетний юбилей своей линии haute couture. Главной темой дефиле стал восток, олицетворять который был призван стебель бамбука — растение не только украшало подиум (по периметру была масштабная инсталляция из металлических стеблей), но и являлось основным мотивом принтов и вышивок, украшавших наряды. Выбрав для коллекции довольно спокойную цветовую гамму, Армани сделал акцент на многослойность и скромность форм, присущих восточным одеждам — во многих нарядах можно было увидеть отсылки к классическому кимоно и искусству оригами. Легкие полупрозрачные юбки дизайнер сочетал с довольно строгими жакетами и асимметричными топами, а при создании вечерних нарядов решил дать волю фантазии в отделке.

Модный дом Versace во главе, разумеется, с Донателлой Версаче на этой Неделе моды изрядно всех удивил, отступив (правда, совсем ненамного) от своей излюбленной темы секса, представив вместо ожидаемых дерзких нарядов образы с более плавными формами. Отойдя от привычных корсетов, Донателла решила поиграть с кроем, что помогло с помощью разрезов и округлых линий на платьях и комбинезонах повторить изгибы женского тела, поэтому сексуальность в образах хоть и осталась, но стала чуть мягче, что не может не радовать. В чем Версаче не смогла себе отказать, так это в любимом ярком монохроме, всю коллекцию она выкрасила в электрический синий, красный, белый и черные цвета, лишь совсем чуть-чуть разбавив их пудровыми оттенками.

В коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов.

Креативный директор дома Dior Раф Симонс, создавая свою коллекцию, решил немного пофилософствовать на тему истории, традиций и осознания себя. Вдохновением для него послужил легендарный исполнитель Дэвид Боуи, которого можно считать настоящим человеком-хамелеоном от мира музыки и моды, полного противоречий и творческих размышлений. Противоречий было достаточно и в демонстрируемых на подиуме нарядах — дизайнер предлагал зрителю посмотреть на прошлое через призму настоящего и будущего. Поэтому в коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов, в виде платьев А-силуэта, разноцветной полоски и узоров в стиле поп-арт, которые довольно гармонично сочетались с виниловыми ботфортами и пальто из принтованного пластика. Нашлось в показе место и классическим диоровским силуэтам и отделке, которые Симонс переиграл на свой лад, добавив им немного современности. Одни могут сказать, что он перемудрил, другие — восхититься, но ведь на то и есть кутюр, чтобы пробовать и экспериментировать с одеждой как с искусством.

Создатель нарядов, о которых мечтает каждая женщина, Эли Сааб решил не уходить сильно в творческие поиски и представил стабильно идеальную коллекцию в своих любимых пастельных оттенках. Каждое продемонстрированное на подиуме платье достойно лучших красных дорожек, ведь Сааб никогда не скупился на отделку (богатая вышивка и целые россыпи камней), оставляя при этом силуэты простыми. Однако на наш взгляд, подобная стабильность может и настораживать — большинство нарядов настолько похожи на творения из предыдущих коллекций, что дизайнер может показать на подиуме пару-тройку старых платьев, да так, что никто и не заметит. Единственным моментом, отличающим его новую коллекцию от предыдущих, стали платья с отделкой из перьев марабу и модели в пастельных оттенках, украшенные крупным цветочным принтом и аппликациями.

Дизайнер вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель.

Посмотрев показ кутюрной коллекции Giambattista Valli, никогда и не подумаешь, что создавая, ее дизайнер вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель, однако именно они стали на этот раз музами дизайнера. Он не стал брать явно ассоциирующиеся с этими двумя женщинами элементы, а с помощью своего узнаваемого стиля лишь немного намекнул на них, поэтому в коллекции нельзя увидеть ни маленького черного платья, ни нитей жемчуга, ни этнических ноток. И, тем не менее, намеки все же видны. Намеки на Дженис можно было увидеть в чуть более расслабленных силуэтах, а Шанель читалась в строгих брюках, поверх которых были надеты юбки, и в жакетах, некоторые из которых были стилизованы под легендарный твид. Декор в виде цветочных 3D аппликаций и огромное количество шифоновых оборок остались неизменными атрибутами дефиле модного дома.

За основу весенне-летней кутюрной коллекции Зухаира Мурада была взята вода. С помощью богатой отделки из бисера, стекляруса и страз дизайнер решил показать всю силу и поэтичность стихии. Заявленная тема, а также исполнение вызвало шквал аплодисментов среди почитательниц бренда, и в этом нет ничего удивительного — каждое платье, созданное Зухаиром, не может не пленить сердце модницы, ведь в нем соединено воедино все, что так дорого женскому сердцу: сексуальность, изысканность и по-восточному роскошный декор.

Несмотря на то, что коллекция действительно получилась очень красивая, с первого взгляда можно подумать, что вдохновением для нее послужила не вода, как заявил сам дизайнер, а творения коллеги по цеху, а также земляка Мурада — Эли Сааба — та же цветовая гамма, та же манера отделки. Ну что ж, вода так вода.

На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом из бигуди на голове.

Как гласит строчка из известной песни легендарной группы Queen — «Шоу должно продолжаться». Эта фраза стала не только основным кредо эксцентричного Жана-Поля Готье по жизни, но и темой всех его показов. И естественно, кутюрное дефиле не стало исключением. На этот раз модельер решил поиграть с темой свадьбы , но с присущим ему юмором. На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом из бигуди на голове, «гостей» в элегантных брючных костюмах, странных личностей в стилизованных под рабочие комбинезоны нарядах и странных головных уборах, а также огромное количество моделей в асимметричных платьях-иллюзиях, одна сторона которых являлась строгим брючным костюмом или лаконичным мини, а вторая — пышным бальным нарядом или сексуальным каркасным макетом. Ну, и как любое свадебное торжество, это закончилось своим «бросанием букета», в качестве которого выступила супермодель Наоми Кэмпбелл.

Показ кутюрной коллекции Maison Martin Margiela стал одним из самых ожидаемых событий всей Недели моды, ведь в качестве креативного директора марки выступил доныне опальный дизайнер — Джон Гальяно. После четырехлетнего бездействия модельер показал, что порох в пороховницах еще имеется и, что за свое место в мире моды он еще готов побороться. Имеющий довольно смелые представления о том, как должна выглядеть мода, Гальяно очень деликатно обошелся с традициями и стилистикой модного дома Margiela — в коллекции явно просматривался стиль, выработанный годами, и в то же время был виден почерк харизматичного Джона. Модели продемонстрировали и наряды, не лишенные театральности и иронии, говоря нам о том, что мода — есть высокое искусство, и вполне носибельные черные комплекты.

Десять лучших показов - в нашей подборке.

Перекроенная на новый лад ретроэстетика с отсылками к психоделическим 1960-м - в исполнении Миуччи Прады это по меньшей мере небанально. В новом сезоне дизайнер сделала ставку на асимметрию, многослойность и смешение, казалось бы, несочетаемых принтов (все - в винтажном стиле). Образы коллекции шедро декорированы массивными брошками, увесистыми медальонами на крупных цепях и оторочены цветными страусиными перьями. Кажется, что это слишком? Пожалуй, только Миучча способна из таких разных элементов составить цельные образы - этого от нее и ждут те, кто хотят быть cool, а не hot .

В этом сезоне Алессандро Микеле продолжает придерживаться уже узнаваемого (нового) стиля Gucci. Все приметы налицо: с десяток разных эпох смешались воедино и все они дополнены блеском пайеток, вышивками и неизменными шейными бантами. Кстати, это первый смешанный показ марки. Алессандро показал одежду для обоих полов, с явным перевесом в пользу женских выходов. Цветочные принты вместе с полоской и изображениями китайских драконов покрывают почти половину вещей, но выбрать лучший лук с показа непросто - богатство стилей и силуэтов и необычных сочетаний впечатляет.

Emilio Pucci

Массимо Джорджетти умело обращается с архивными принтами Pucci. Часть из них он показывает в черно-белом варианте, а часть скручивает в оптические лабиринты. Дизайнер мастерски использует цвет, объединяя розовые, красные, желтые, голубые и салатовые оттенки.

Алессандро Дель Аква использует прозрачное кружево, перья, крупную сетку и обходится однотонными образами. Работу с сеткой Алессандро Дель Аква заимствует у японки Читосе Абе, дизайнера Sacai. Так, итальянец приближается к ее работе на грани между функциональным дизайном и чрезмерным декором.

Коллекция Marni заново соединила в себе все элементы, которыми славится стиль креативного директора Консуэло Кастильони. Полностью белоснежные образы в контрасте с чистыми яркими цветами, гипертрофированный объем, плиссировки, структурность и массивные украшения из пластика смотрелись современно и свежо. Хит коллекции - огромные сумки-карманы, в которые хочется упаковать все необходимое, навсегда избавившись от клатчей и рюкзаков.

Jil Sander

Модный дом Jil Sander под управлением Родольфо Пальялунги представил старую добрую классику по основным канонам ДНК бренда. Чистые линии, изящные силуэты и акцент на крое стали главными темами коллекции весна-лето 2017, названной Вack to Вusiness. В этом сезоне дизайнер вдохновился деловыми костюмами 80-х - отсюда широкие плечи, монохром и заимствования из мужского гардероба.

Похоже, что в новых коллекциях дома Versace все решает стиль Донателлы. Показ в Милане - как будто серия автопортретов сестры основателя великого дома. Все создано по любимой формуле гранд-дамы итальянской моды: обнаженные плечи и глубокие декольте, помады цвета nude и драматичная черная подводка для глаз, без которой сама Донателла никогда не появляется на публике. Однако спортивный шик и актуальные для сезона плиссировки добавили столь необходимой современности в коллекцию авторитетного дома.

Dolce & Gabbana

Доменико Дольче и Стефано Габбана не были бы собой, если бы не наполнили коллекцию яркими принтами и декоративными деталями: вышивками, рюшами и пайетками. Если в предыдущих коллекциях у принтов была единая тематика, то сейчас все смешалось: леопард, цветы, тропики, рыбы и даже изображения традиционных итальянских продуктов. Название коллекции (Tropico Italiano) говорит само за себя.

Salvatore Ferragamo

Показ весна-лето 2017 был действительно ожидаем, как и ответ на вопрос, сохранит ли марка наследие Массимилиано Джорнетти или же приобретет новую стилевую концепцию. Новый креативный директор Фульвио Ригони решился на эксперимент, добавив к привычному женственному (и возможно, местами консервативному) образу марки спортивного шика. В коллекции появились дутые рукава, юбки годе с завышенной линией талии, брюки свободного кроя и жакеты с акцентом на поясе.

В сезоне весна-лето 2017 Джорджетти выводит спортивный стиль на новый уровень - с помощью чрезмерной, но привычной для MSGM стилизации. Дизайнер дополняет платья-майки цветной сеткой, ветровки сочетает с шортами, поверх рубашек надевает спортивные топы, а объемные кукольные платья показывает в сочетании с массивными серьгами и кроссовками.

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы - за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время - что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин , запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo - на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды - Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон - стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin - в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру - от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки - Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства - любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены - не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford - совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы - теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые - когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Показы Dolce & Gabbana обычно проходят в традиционном ключе, без выступлений актуальных артистов и без сумасшедших декораций. Но армия моделей в конце шоу уже стала визитной карточкой итальянского дуэта: все без исключения одетые в одном стиле или цвете модели проходят стройной толпой по подиуму, вызывая лишь восхищение, - и никаких спец­эффектов не надо.

Жажда странствий

Эпоха Марка Джейкобса в Louis Vuitton запомнилась мощными театральными постановками, так или иначе связанными с темой путешествий.

Показы, которые всегда начинались минута в минуту, как было указано на приглашении, проходили в антураже то парижской гостиницы, то настоящего вокзала, на который приезжал стимпанковский поезд, - эффект от этого действа был не меньший, чем от первого фильма братьев Люмьер.

Театр одного актера

Придя в Dior в 1996 году, Джон ­Гальяно будто заново изобрел этот французский Дом: добавив в коллекции китча и по-британски нарушив все возможные правила, он одним из первых превратил кутюрные показы в зрелищные представления.

Подиум превращался то в эдвардианский сад с каретами, то в постановку истории о Чио-Чио-сан. Сам дизайнер никогда не оставался в стороне от происходящего и выходил на поклон в фантастических костюмах - от ­Наполеона до пирата.

Пора цветения

Самым потрясающим воображение показом Рафа Симонса для Dior стал самый первый - кутюрное шоу осень - зима 2012 года. Пять комнат отеля на парижской авеню д’Иена были заполнены цветами - синие дельфиниумы в первой, желтые лабурнумы во второй, в третьей - белые орхидеи, в четвертой и пятой - пионы, розы и георгины.

Раф Симонс посвятил коллекцию основным изобретениям Диора - от жакета «Бар» до силуэта New Look, а декорации шоу - его главной страсти: цветам и садоводству.

Арт-хаус

Своим весенне-летним показом 1999 года Александр Маккуин окончательно доказал, что мода может быть искусством: на круглом подиуме, кроме моделей, появились две машины-робота, и с самого начала было понятно, что они - как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит. Так и случилось: в финале шоу машины распыляли краску на стерильно-белое платье Шалом Харлоу. Но самые сильные чувства у публики вызвал осенний показ 2006 года, когда на подиуме появился голографический призрак Кейт Мосс, - в тот год из-за кокаинового скандала с ней отказались работать почти все дизайнеры, но Александр Маккуин напомнил публике, что Кейт всегда в наших сердцах.

Место под солнцем

Томми Хилфигер построил на подиуме настоящий курорт для своего весенне-летнего показа 2016 года - в центре зала оказался небольшой водоем с деревянными мостками для прохода моделей, а на заднем плане виднелся цифровой океан, закат и самый натуральный пляжный бар с соломенной крышей.

В финале шоу под карибские ритмы модели в купальниках по­шли не по подиуму, а прямо по воде!

Большой переполох

«Конкурс мисс Jean Paul Gaultier 2015» - так называлось последнее prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подиуме появились не только самые знаковые вещи Готье за всю карьеру, но и модели в образах известных личностей - от Мадонны до Диты фон Тиз. В финале шоу разыгралась драма - Анна Кливленд украла корону у Коко Роша, и только музыка и смех моделей напоминали зрителям, что все это - фарс.

Сделано в Китае

«Самый длинный подиум в мире» - так ­шутили в 2007 году о показе Fendi, устроенном Лагерфельдом на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов, но оно того стоило - подсвеченное чудо света оказалось идеальной площадкой для капсульной коллекции Fendi, созданной специально для нового восточного рынка. Показ посмотрели пять сотен гостей, и, так как шоу проходило на открытом воздухе, каждому из зрителей, в числе которых были Кейт Босуорт, Тэнди Ньютон и другие актрисы, выдавались меховые перчатки и пледы Fendi.

Красота в изгнании

Одним из первых показов, поднявших важные социальные ­вопросы, стало весенне-летнее шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 году - коллекция Between («Между») состояла из минималистских платьев, созданных на основе мусульманских паранджей. А в конце показа на подиуме выстроились модели в чадрах разной длины - в пол у самой первой и в виде лишь небольшой вуали у последней. Таким образом дизайнер пытался привлечь внимание к проблемам женщин в мусульманском мире.

Одна такая

«Kenzo напоминает, что не существует запасной планеты. Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» - повторял аватар на показе марки. Голова Кнолы парила над подиумом и на разных языках читала эту цифровую поэму, пока модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию 2015 года. Этот показ останется в истории моды как эффектное шоу и важное социальное заявление в защиту окружающей среды.

Достойное содержание

«Моде необходимо безумие перформанса», - любят повторять дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, и их показы только подтверждают эту теорию. В осенне-зимнем шоу 2005 года модели ходили по подиуму в платьях-одеялах и с волосами, растрепанными по прикрепленным подушкам, в то время как позади них Тори Амос играла на пианино.

Другая певица, Ройшн Мерфи, появилась на показе Viktor & Rolf спустя пять лет - она исполняла песню Demon Lover на крутящейся платформе, пока модели дефилировали мимо гигантского глобуса. А на показе осень - зима 2010/11 бельгийские дизайнеры вживую продемонстрировали прикладной характер ­моды, снимая вещи с Кристен Макменами и надевая их на других моделей.

Пионерская Прада

Чтобы понять эстетику Prada, нужно всегда помнить, что сама Миучча - ярая активистка и член Итальянской коммунистической партии. Но сегодня ее политическая программа включает в себя все больше положений о феминизме. Так, стены на показе весна - лето 2014 были украшены портретами женщин - не известных, а простых, обычных, как мы с вами. Те же портреты были транслированы и на платья коллекции. Идея настенных фресок с революционным подтекстом не нова - то же делал Диего Ривера в Мексике в начале прошлого века. Но на показе Prada они наполнили безжизненную одежду энергией и новым смыслом.

Высокого полета

В 1990-х парижский дизайнер Тьерри Мюглер был одним из тех, на кого всегда можно было положиться в плане шоу. Его показ haute couture весна - лето 1997 был посвящен насекомым: вместо музыки представление началось с назойливого жужжания, а макияж моделей и некоторые детали платьев напоминали раскраску бабочек. Но самое загадочное его шоу - осень - зима 1997/98 с Надей Ауэрманн в роли мистического божества в перьях.

Вошли в гранж

Марк Джейкобс не только показал гранж-коллекцию для консервативного бренда Perry Ellis, но также заставил оркестр Пенсильванского университета сыграть гимн всех подростков 1990-х Smells Like Teen Spirit. Это случилось в 2006 году на шоу его именной весенне-летней коллекции. Но, несмотря на агрессивный гранж, тот показ излучал исключительно оптимизм и веселье - со всех сторон сыпались конфетти, а гости ощущали себя королевами и королями выпускного бала.

Оазис в пустыне

Китайская пустыня Дуньхуан кажется последним местом, где можно было бы провести модное шоу. Но не для Пьера Кардена - свой показ весна - ­лето 2007 он устроил именно там. Из-за отдаленности местности некоторые модели и гости добирались на шоу прямо на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов из мужской и женской коллекций - в основном в белом цвете, что только подчеркивало минималистский природный пейзаж.

Краш-тест

Вдребезги разбитые и пылающие BMW, «мерседесы» и «ягуары» разлетелись по Инстаграму в мгновение ока прямо во время показа весенней коллекции Givenchy 2014 года, так же как и фотографии Ким и Канье в первом ряду. Но эта взрывоопасная инсталляция оказалась не просто удачным кадром, Риккардо Тиши спрятал за ней метафорический смысл - столкновение двух важных культур, японской и африканской.

Степ да степ кругом

На показе Рика Оуэнса весна - лето 2014 не было профессиональных ­моделей - вместо них одежду из новой коллекции демонстрировали девушки-танцоры из четырех американских групп степа. Подготовка их выступления заняла пять месяцев - хореографы Лоретта и ЛиАнет Маллой Ноубл ­добавили в традиционный степ элементы охотничьего танца зулусов и синхронизировали движения десятка танцоров так, чтобы каждому в зале были видны и танцы, и одежда Оуэнса.

Приятное с полезным

Если в одежде можно танцевать, значит, в ней можно жить - под таким девизом проходил показ горнолыжной коллекции Moncler Grenoble осень - зима 2011/12. На Центральном вокзале в Нью-Йорке французская марка устроила настоящий флешмоб с танцорами, доказавшими пластичность вещей из коллекции. А для осенне-зимнего шоу Moncler Gamme Rouge в Париже бренд построил «зимний» павильон со снегом и айсбергами, среди которых ходили модели в парках с хаски на поводках. Но огромный восторг у зрителей вызвали даже не декорации, а то, что некоторые собаки убегали и прятались под сиденьями зрителей.

Первый показ Джереми Скотта для Moschino в 2014 году высмеивал проблему консюмеризма почти в таком же сюрреалистичном ключе, как это сделал бы сам Франко Москино. Символика «Макдоналдса» оказалась везде: в красно-желтой палитре коллекции, подносах, на которых модели выносили клатчи, в сумочках-стаканах. Чем действительно примечателен этот показ, так это ритмами начала продаж: Скотт одним из первых стал продавать онлайн аксессуары осенней коллекции - сразу после шоу.

Сильное выражение

За каждым фантастическим шоу, которое устраивает Карл Лагерфельд для своих коллекций Chanel, всегда кроется социальная подоплека. Будь то haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, это не просто показ и красивая одежда, это заявление.

Карусель из камелий и скрещенных «С» в показе осень - зима 2008/09 - не что иное, как метафора безостановочного конвейера современной моды. Арктическое шоу зимней коллекции 2010 года - намек на проблему глобального потепления, а в супермаркете 2014 года легко читался вездесущий консюмеризм. Как бы то ни было, от самих коллекций красочные шоу Chanel вовсе не отвлекают - они прекрасны всегда.

Одежда людей неразрывно связана с таким понятием, как мода. В давние времена она была уделом избранных, а сейчас доступна абсолютно всем. Показы мод стали той путеводной звездой, которая предлагает всем нам выбрать из огромного разнообразия именно то, что понравится больше всего. Порой она бывает навязчива, но в этом и заключается вся суть происходящего. Необходимо научиться не слепо следовать ей, а использовать моду, как инструмент для достижения своих целей, , который должен преображаться и трансформироваться, а не оставаться в виде застывшей формы.

Пересмотрела в очередной раз показы мод от ведущих дизайнеров и пришла к уже банальному выводу, что мода проходит, а стиль остается. Так кажется говорила . Все очень разное, и цвет и фасоны и фактуры тканей. Да и как может быть одинаково, если каждый уважающий себя дизайнер стремится именно к тому, чтобы не быть похожим на остальных.

Попался на глаза журнал за 2009 год, в котором обсуждалась статья об актуальности проведения неделей моды. Байеры и дизайнеры поднимали вопрос о том, а нужны ли они вообще? В частности Нью-Йоркская неделя моды. И выяснилось, что в общем-то, никому-разве что имитаторам, чтобы воровать идеи. И виной всему всемирная паутина. В новом цифровом тысячелетии традиционные формы представления-в том числе и показы моды-утратили былое значение.

Дизайнеры ищут все новые и новые формы общения с потребителем. Снимают ролики и выкладывают их в интернет. Кстати, согласитесь, что это прекрасная возможность абсолютно для всех. Не особо отрываясь от своих дел любой интересующийся модой может легко и в удобное для него время посмотреть все показы мод не выходя из дома или офиса. Ролики на протяжении последних лет снимают многие известные марки.

Некоторые снимают даже сюжетные фильмы с участием известных актрис или меняют привычные дефиле на бодрые нарезки видеофрагментов, как это делает enfant terrible английской моды Гарет Пью. Он уверен, что его одежда лучше воспринимается в динамике. Видео ее передает, а подиум нет. Видео целиком в руках создателя, а современный монтаж творит чудеса. Минифильмы становятся альтернативой традиционным показам, и для 300 гостей можно продемонстрировать фильм, в котором одна модель покажет всю коллекцию. А буквально на следующий день это увидит весь мир.

Многие российские дизайнеры сознательно отказываются участвовать в показах мод, так как это сопряжено с массой рисков, а отдача достаточно мала. Намного выгоднее пригласить стилистов и байеров в свой шоу — рум. Последние предпочитают посещать громкие показы и все основное движение происходит именно там. Организация показа стоит больших денег, с которыми модные бренды расстаются все менее охотно. Да и финансовая неразбериха в наше время заставляет дизайнеров искать нестандартные решения.

Есть еще один интересный момент. В последнее время увеличился спрос на одежду молодых, малоизвестных дизайнеров, которым на подиум попасть проблематично. Но оказаться на вечеринке в таком же наряде как и другие приглашенные, пусть даже это костюм от известной марки, конечно никто не желает. Поэтому многие известные личности обратили свое внимание на только начинающих дизайнеров. В этом присутствует взаимная выгода, так что все довольны.

Конечно, показы мод это прежде всего модный театр. Это возможность для fashion тусовки показать себя и на других посмотреть. И будет жалко если сбудутся прогнозы аналитиков в этой области и недели моды канут в Лету. Но искусство искусством, а дизайнеры тоже люди и мир моды это огромный затратный механизм, который должен приносить прибыль. Поэтому если у вас есть возможность посетить живой показ мод и желание узнать первыми о предстоящих , не упускайте его!

Всем прекрасных впечатлений от увиденного!

Подписывайтесь на новости,чтобы узнавать еще больше о мире моды!

С уважением, .

Узнайте еще больше интересного:

Идеи фотоколлажей для создания одежды

Для создания чего бы то ни было, прежде всего, нужна идея. Когда она созрела, то проще наметить пути её реализации. При разработке одежды всё ...

С весенним праздником, дорогие дамы!

С весенним праздником, дорогие дамы! Этот день не похож на все другие. Никогда мужчины не бывают такими озабоченными, как в день 8 – го...

Valentino READY-TO-WEAR 2018 фото с показа на Неделе моды в Париже ждали абсолютно всем мировым модным миром! И дождались! Прямая трансляция с показа удалась на ура! Валентино Гаравани общался со своими друзьями и коллегами в зале, пока модели и дизайнер готовились к демонстрации нарядов весна-лето 2018. Главным цветом

READY-TO-WEAR Balenciaga ВЕСНА-ЛЕТО 2018 дождались одного из самых провокационных показов парижской недели моды. Весна-лето 2018 года станет очень ярким событием в мировой моде и культуре стиля. Яркий тому пример этот показ Balenciaga. Пожалуй, он стал самым необычным из всех продемонстрированных! Самыми незабываемыми на неделе

Аксессуары из стразов на показе Dries Van Noten весна-лето 2018 были повсюду: на проборах в прическах, на носу, на губах и зубах, вдоль скул, на руках, ногах да и вообще повсюду. Это явно станет пиком трендовых аксессуаров весной и летом 2018 года! У девушек - моделей были простые прически, пучки и конские хвосты, мягкий

Versace Весна-Лето 2018 - коллекция, посвященная Джанни Версаче - дождались! Ну наконец то, на неделе моды в Милане продемонстрировали свою коллекцию один из самых известных домов моды всего мира Versace. Донателла Версаче - несменяемый руководитель и вдохновитель дома моды Версаче перед показом заявила, что данный пока

Gareth Pugh самый провокационный показ на неделе моды в Лондоне 2018 и действительно это так, ведь в такой одежде не выйдешь каждый день на улицу, только если ты не Рианна или не Леди Гага. Красный, странный наряд сложил всю коллекцию. Коллекция такая же странная, как и сами модели, словно подобранные специально под наряды. Но

Halpern ВЕСНА-ЛЕТО 2018 READY-TO-WEAR яркая, насыщенная коллекция. Кажется весна-лето 2018 предстоит быть веселым, эксцентричным, открытым и очень ярким и жарким! В моде мокрые волосы, вишневая и красная помада и цветастые брючные костюмы! Кто бы мог подумать, что это сочетание вообще сочетаемо! А в коллекции Halpern на неделе

Richard Malone дебютная коллекция весна-лето 2018 сморите прямо сейчас! Richard Malone самый перспективный дизайнер Лондона, поэтому так много к нему приковано камер, журналистов и эту коллекцию ждал наверняка весть фэшн-мир моды, стиля и красоты. Коллекция однотонная, точнее в голубых и белых тонах., рваные штаны, несмотря на

Marchesa ВЕСНА-ЛЕТО 2018 показ в Нью-Йорке. Коллекция собрана из белого, черного и розового цветов и всех их оттенков. Множество цветов, как на принтах, так и в виде аксессуаров и украшений на платьях. Девушки модели на подиуме пархают, нежные прически и макияж дополняют образ. Яркая коллекция, структурированная, плотные, хотя

Zuhair Murad на Неделе моды в Париже COUTURE 2017-2018 - сверхэлегантная, но не классическая, не скучная коллекция. Прозрачные топы и платья, прямые брюки и брюки дудочки и бананы с лампасами из пайеток и страз. Миди - юбки на платьях, пышные и узкие силуэты, разные тона и текстуры, прозрачность и бахрома сочетаются прекрасно.

Лучшие сумки на неделе моды в Милане 2017 представлены здесь! Эта статья демонстрирует всю разносторонность самых ведущих дизайнеров одежды и аксессуаров в Милане на миланской неделе моды 2017! Посмотрев, не можешь выбрать лучшую из всех сумку. Хочется каждую из них. Здесь и классика от Fendi, и неистовые меховые изобилия и

Дизайнеры Ralph & Russo великолепно подготовили коллекцию весна-лето 2018. Модели с очень интересным, слегка снежным макияжем, и простыми прическами ходили по подиуму словно по городу. Но такие красивые, как будто это кутюрная коллекция, а не READY-TO-WEAR. Лондон всегда дает очень спокойные коллекции одежды в сравнении с

Marc Jacobs READY-TO-WEAR 2018, где стилист- дизайнер Марк Джейкобс показал то,что одежда оверсайз снова на пике популярности. В продолжении 2017 года, в 2018 году оверсайз будет одним из самых активных трендов. Яркие цвета сочетаются с разными текстурами. И цветов в этой коллекции столько, сколько даже придумать сложно! Но

Christian Siriano на неделе моды в Нью-Йорке весна-лето-2018 принесла молодому дизайнеру еще больше популярности. Кристиан Сириано, победитель одного из сезонов Проекта Подиум, каждый сезон выступает со своей именной коллекцией на неделе моды. На этот раз он не стал выбиваться из своего стиля, показал все кружева, жабо,

Показ одежды Dolce & Gabbana ВЕСНА-ЛЕТО 2018 MENSWEAR, это уникальные костюмы, как в принципе и всегда, высокая элегантность совмещенная с неповторимым и изысканным, а порой и самым необычным образом,в данном случае мужским. Доменико Дольче и Стефано Габбана знают толк в одежде, стилях и сочетании даже самых не сочетаемых

Показ Philipp Plein весна-лето 2018 - это гранж, который уже явно станет новым трендом в одежде и в образе жизни вестной и летом 2018 годом,а может перейдет и на коллекцию осень-зима. Основным действием в данной коллекции был не только дизайнер Филип Плейн, но и утонченная и обворожительная Ирина Шейк, которая спустя всего

Показ одежды Рианны на неделе моды New York Fashion Week произвел фурор среди любителей гранжа, моды двухтысячных и спортивного стиля, причем не обычного, выделяющегося стиля одежды. Впрочем видно из коллекции, что Рианна словно на себя готовила всю эту коллекцию. Яркий, сверхмощный мудборд коллекции американской певицы Рианны