Козоровицкая Татьяна: "Для этой модели используется плотная х/б ткань. Поэтому, дополнительных проклеек деталей не требуется. ля лица корсета и для подклада я буду использовать одну и ту же ткань, чтобы плотность и растяжение материала было одинаковым как на лице, так и на подкладе. Лекала корсета заготавливаются с припусками на швы (у меня 1,2 см). "

1. Для пошива корсета потребуется:

плотная ткань
нитки для пошива
нитки для отделочных швов
регилин шириной 0,8 и 1,2 см
пластиковые или спиральные кости
косая бейка шириной 1,5 и 2 см
малярный скотч
формы для утюжки

2. Складываю материал в 4 сложения, уравнивая сгиб ткани. Лекала раскладываю так, чтобы надсечки линии талии проходили параллельно нити утка, а центральный срез спинки был параллелен долевой нити. Обвожу все лекала корсета, отмечаю все надсечки. Прокалываю булавками.

3. Выкраиваю все детали корсета, включая язычок, который потом подложу под шнуровку на спине.

4. Убираю булавки, разбираю детали. Детали лица корсета откладываю в сторону. Беру центральную деталь переда подклада и 2 промежуточные детали переда. По лицевой стороне линейкой провожу горизонтальные линии, соединяя надсечки линии груди.



5. Сшиваю рельефы груди подклада припуском шва 1,2 см.

6. Разворачиваю сшитые детали, расправляю припуски шва и расстрачиваю с двух сторон швом 1мм от шва стачивания. Ту же операцию повторяю и со вторым рельефом.



7. Подрезаю припуски шва на 0,7 см.



8. Беру тонкую кость регилин (0,8 см) обклеиваю конец малярным скотчем (можно белой изолентой) и пристрачиваю по нарисованной линии груди двумя параллельными строчками. Начинаю пристрачивать кость от самого края детали. В конце кость обрезаю и так же обклеиваю скотчем.
В начале и в конце строчки делаю закрепки.



9. Беру узкую косую бейку (1,2-1,5 см) и настрачиваю поверх кости.

10. Беру боковые детали переда подклада и сшиваю рельефы. Строго соблюдаю припуск шва 1,2 см .

11. Отгибаю деталь, направляю припуски шва в сторону бока и перестрачиваю на 1 мм от шва стачивания деталей. Тем самым дополнительно закрепляю шов рельефа.



12. Беру центральные детали спинки подклада. Прокладываю вспомогательную машинную строчку по прямому срезу центра спины на ширину припуска шва (1,2 см) на обеих симметричных деталях.



13. Беру боковые детали спинки и сшиваю вертикальные рельефы припуском шва 1,2 см.



14. Разворачиваю деталь, направляю припуск шва к центру спины и перестрачиваю рельеф на 1 мм от шва соединения деталей.



15. Соединяю боковые швы подклада корсета припуском шва 1,2 см.



16. Расстрачиваю припуски шва на 1 мм. Подрезаю припуски на 0,7 см.

17. Прокладываю машинную строчку на ширину припуска шва (1,2 см) по низу подклада и по всему верхнему срезу.
Обращаю внимание! При прокладывании этой строчки ни в коем случае нельзя поворачивать изделие на игле. Строчку начинать от края изделия и продолжать до конца, до другого края. Должны быть четко видны пересечения этих строчек в уголках.



18. подготовим косточку для пристрачивания к верхнему краю корсета от уголка выреза до спины. Беру тонкую кость регилин. Собираю, вытягивая лески на 6-7 см. Выделяю крайнюю леску и тяну еще немного только за нее. Косточка закругляется. Придаю косточке нужную форму. Отрезаю лески. Обклеиваю скотчем.



19. Прикладываю обклеенный конец косточки к месту пересечения контрольных строчек, не доходя 1-2 мм. Пристрачиваю косточку только по внешней стороне кости одной строчкой. Косточку располагаю на 1 мм от строчки-линейки. На скругленном участке желательно ткань чуть-чуть припосадить под косточкой .



20. Дохожу до спины и обрезаю кость не доходя до пересечения строчек-линеек на 1-2 мм. Обклеиваю скотчем конец кости. Повторяю операцию на второй стороне корсета.
Можно отмерить приблизительную длину косточки, скруглить конец и пришить. А можно начать пришивать прямую кость, дойти до области скругления, отрезать кость с запасом 7-8 см, присобрать и сформировать полукруг, продолжить пришивание и в конце отрезать лишнее, обклеить скотчем. В конце строчки сделать закрепку.

21. Аналогично собираю тонкую кость регилин для пришивания к низу подклада. Пристрачиваю по внешней стороне. Кость прикладывайте на расстоянии 1 мм от контрольной строчки. Внутренняя сторона косточки остается пока на отлете.
Старайтесь не припосаживать ткань под костью!



22. Беру широкую кость (1,2 см) регилин. Обклеиваю конец малярным скотчем. Подталкиваю конец под пристроченную горизонтальную тонкую косточку.
От контрольной строчки-линейки отступаю 1 мм. Пристрачиваю первой строчкой по краю кости. В конце обрезаю, обклеиваю и прячу под горизонтальную косточку.
Делаю закрепку. Прокладываю вторую строчку по другой стороне косточки.



23. Аналогично пришиваю еще 2 параллельные косточки близко друг от друга. Концы можно не обклеивать, т.к. они полностью прячутся под горизонтальные кости.
Точно так же пришить 3 параллельные широкие кости регилин и на второй половинке спины подклада.



24. Завершаю пришивание горизонтальных костей. Прокладываю машинную строчку по внутренней стороне верхней и нижней костей. На этом работа над подкладом почти закончена.



25. Беру все детали лицевой части корсета.

26. Сшиваю все вертикальные рельефы переда и спинки припуском шва 1,2 см.



27. Вот так должно получиться.

28. Беру подушечку для выутюживания и на нее ставлю форму для выутюживания чашек.



29. Сверху кладу подклад. Круговыми движениями утюгом с паром придаю чашке подклада красивую округлую, выпуклую форму.



30. Разутюживаю припуски шва всех рельефов.



31. На форме для выутюживания чашки придаю нужную форму нагрудному рельефу.



32. Разутюживаю рельеф на обеих частях спинки.

33. На плоскости гладильной доски утюгом с паром придаю нужную форму верхней кости подклада. Распрямляю вертикальные кости на спинке, утюжу нижнюю кость корсета.



34. Вот так выглядит подклад после утюжки.



35. На всех рельефах лицевой части корсета сверху и снизу отступаю по 1,5 см и делаю отметки.



36. По рельефам переда пришиваю широкую кость (1,2 см) регилин. Не дохожу до краев изделия 1,5 см, ориентируюсь на отметки. Концы костей обклеиваю скотчем. Швы пристрачивания костей начинаю от самого края изделия и не делаю закрепок!



37. Для декоративности швов на шпульке использовала отделочную нить контрастного цвета. Обратите внимание! Край косточки стараюсь совместить со швом соединения деталей. Косточкой полностью перекрываю припуск шва так, чтобы строчка притачивания проходила по краю припуска и фиксировала его.
Это важный момент! Т.к. в последствии косточки станут кулисками для проталкивания укрепляющих металлических (спиральных) или пластиковых костей. И припуск шва не должен сминаться внутри кулиски.



38. Точно так же пришиваю кость на рельеф спины.



39. Сшиваю боковые швы лицевой части корсета. Припуск шва 1,2 см.



40. Для разутюживания боковых швов использую приспособление - груша.

41. Для придания красивой формы косточке, пристроченной по рельефу груди, утюжу с паром на форме для выутюживания чашек.



42. На боковой шов настрачиваю 2 параллельные косточки регилин. С двух сторон от бокового шва.



43. Придаю красивую форму боковому шву с помощью утюжки на груше.



44. Вот так выглядит лицевая часть корсета после утюжки.



45. Беру подклад и лицо, складываю по линии горловины лицом к лицу. Совмещаю уголки, срезы и швы рельефов. Скалываю булавками.



46. Стачиваю по контрольной строчке-линейке.



47. Проверяю качество строчки.



48. Беру полоску органзы шириной 2.5-3 см полоску можно оторвать от любого отреза органзы по нити утка. Со стороны подклада накладываю на шов горловины. И пришиваю ее либо точно в предыдущий шов, либо на расстоянии 1 мм в сторону припуска шва.
Важный момент! Под органзой в местах скругления постараться чуть-чуть припосадить вырез корсета для хорошего прилегания к груди и для предотвращения растяжения в процессе носки.



49. Отгибаю полоску органзы вверх, в сторону припуска и перестрачиваю на 1 мм.



50. Разворачиваю детали и выполняю строчку "в чистый край". По подкладу прокладываю закрепочную строчку на 1 мм от шва, прихватывая припуск.

51. Снова выворачиваю на изнанку и подрезаю припуск шва с органзой на 0,5 см. Вырез корсета укреплен и припосажен.



52. Теперь скалываю лицо и подклад по верхнему срезу и по вертикальной стороне центра спины. Булавки вкалываю по касательной, захватывая только ткань подклада, но не касаясь настроченных костей.



53. При таком скалывании, булавки со стороны подклада не видны.



54. Заменяю лапку швейной машины на одностороннюю с правой лыжней. Строчу со стороны подклада вдоль косточек. Благодаря тому, что косточки пристрачивала на расстоянии 1 мм от строчки-линейки, сейчас иголка попадает точно в контрольную строчку.
Каждый шов строчу от края изделия до другого края. Поворачивать на игле категорически нельзя! При повороте на игле искривляется форма и не получится симметричности сторон.



55. Закрепки каждого шва делаю на пересечении строчек. Теперь необходимо подрезать припуски швов до 0,5 см. по всему периметру: середина спины, верх корсета. Причем, подрезая припуски, не срезаю закрепки на уголках, т.к. они оказались внутри. Срезаю уголочки, чтобы легче было потом вывернуть.



56. Выворачиваю изделие и утюжу горловину, подкладывая приспособления для утюжки.



57. Затем расправляю и утюжу верхний срез корсета и место шнуровки на спине.



58. Прокладываю машинные строчки вдоль косточек на месте шнуровки, соединяя подклад с лицом.



59. Получились кулиски для спиральных или пластиковых костей.



60. Я использую такие пластиковые кости. Можно вместо них спиральные металлические кости.

61. Вставляю пластиковые кости в кулиски. Под каждую кость регилин, в каждый рельеф. В боковой шов можно втолкнуть две параллельные косточки. Я ограничиваюсь одной.



62. Скалываю полклад и лицо по низу корсета.



63. Прокладываю машинную строчку на расстоянии ширины лапки от настроченной горизонтальной кости по низу.



64. Беру косую бейку шириной 2 см. Оставляю кончик 2-3 см и пристрачиваю по низу корсета со стороны лица. Ленту прикладываю так, чтобы перекрыть соединительную строчку на 1 мм. тем самым машинная строчка по ленте проходит точно по соединительному шву. Если посмотреть с изнанки, то строчки совпадают.



65. Отгибаю ленточку на изнанку корсета, скалываю булавками и пришиваю ручными потайными стежками. После этого нужно отутюжить низ корсета.



66. Если не хотите, чтобы пластиковая или спиральная кость проходила по всему нагрудному рельефу, сделайте закрепки под грудью. Эта закрепка ограничит кулиску по рельефу.



67. Сшила язычок, который подошью в середине спины под шнуровку.



68. Пробила люверсы на месте шнуровки. Оптимальное расстояние между люверсами 3-4,5 см. Диаметр люверсов 0,5 см.

69. Корсет готов!

История кроя «Крой и современность» — курс обращен к слушателям, которые стремятся одеваться «в своем стиле» , избегают стандартных форм одежды, заинтересованы в расширении профессионального кругозора и навыков, в совершенствовании своего технологического мастерства.

Сотни лет кроильное дело существует как оригинальный вид прикладного искусства, со всей наглядностью демонстрируя определяющую роль конструкции в модных изменениях одежды. История кроя , изучение ее выверенных, отточенных линий и форм непреложно убеждает, что старинный крой – это формообразующий фундамент, скелет и одновременно душа костюма.

Курс рассчитан на 12 занятий по 4 часа в неделю и предполагает в качестве домашних практических занятий поэтапное создание корсета и освоение технологии его изготовления.

Документ, выдаваемый по окончании курса:
Успешное освоение полного курса (48ак.часов) дает право на получение Сертификата.

Занятие проводит Родкевич Клена Владимировна
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях один раз в неделю по 4 ак.часа.

Длительность курса 48 ак. часов.

Лекционная часть:
Лекция №1. Вводная обзорная лекция о корсетах и их видах. Период с раннего Возрождения до начала 20-го века. Краткий обзор технологии изготовления корсета. По итогам лекции, студенты должны определиться с выбором корсета для пошива.
Лекция №2. Подробное изучение методов построения и корректирования выкройки корсета в общем и в частных случаях с каждым студентом. Обсуждение плана работ по каждому конкретному корсету.
Лекция №3. Подробное изучение технологии пошива корсета в общем и в частных случаях с каждым студентом. Обсуждение плана работ по каждому конкретному корсету.
Лекция №4. Корсет эпохи Возрождения. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №5. Корсет 17 и 18 века. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №6. Корсет 19 века (до 1870). Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №7. Корсет с 1870 до 1920-х гг. Виды, особенности кроя и изготовления. Краткий обзор женского белья и костюма этого времени.
Лекция №8. Корсет 20 века. Виды, особенности кроя и изготовления.

Практическая часть:
— Построение выкройки на манекенщицу и «на себя» по историческим кроильным материалам, с учетом индивидуальных мерок.
— Изготовление из бязи макетов (по построенной выкройке).
— Первая примерка: определяется степень утяжки, посадка корсета и линия талии, место вставки костей. По итогам примерки вносятся изменения в макет и в выкройку.
— Раскрой корсета из основной ткани, подготовка первой примерки с костями и рабочими планками для шнуровки.
— Вторая примерка: уточняется посадка и утяжка, есть ли необходимость в дополнительных косточках. Определяется линия декольте и линия низа. Намечается положение декора.
— Проставление корсета косточками, отделка застежки, шнуровки, линий низа и декольте, декоративных элементов.

Данная программа предусматривает обязательное выполнение до готового изделия на манекенщицу, второй макет отшивать до – по желанию.

(Для изготовления необходимо минимум 2 полноценных примерки, но, как правило требуется 3-4 примерки не меньше)

ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
— Лекала для исправления линий чертежей
— Сантиметровая лента
— Резец (копир)
— Миллиметровка
— Булавки (тонкие с колечком на конце)
— Ножницы
— Иголки, нитки, наперсток
— Тетрадь для записей, ручка, карандаш
— Макетная ткань

В настоящее время мода предлагает огромнейший выбор моделей от корсетов-поясов, которые доходят лишь до линии низа груди и моделируют талию, выгодно ее подчеркивая, до полномерных женских корсетов, разнообразие моделей которых может быть ограничено только вашей фантазией. Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья. У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Книга про изготовление корсетов современных и давних

Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки. Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели, и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре. При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели. Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. План изготовления взят из книги " Руководство кройки и шитья " Юлии Эрнстовны Ошинь за 1911г. Стиль написания по-возможности сохранен.

Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.

Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.

В нашем случае мы будем придерживаться следующих измерений:

Обхват груди (Ог) - 48-3=45см.

Обхват талии (От) - 30-3=27 см.

Обхват бедер (Об) - 54-3=51 см.

Высота бочка - 20 см.

Чертеж Корсета

Чертёж корсета состоит из трех горизонтальных линий: АБ- обхвата груди, ЖЗ - талии, ВГ- откосов и вертикальных линий АВ и БГ, от линии груди до талии отмеряется высота бочка (в нашем случае 20 см), а от талии до откосов 12-15 см.

На линии талии от точки З налево до а для спинки отмеряем 7 см., а от точки а до б между спинкой и первым бочком оставляем промежуток в 1 1/2см. На линии груди от точки Б налево до в для спинки отмеряем 9см. и от в к точкам а и б на талии проводим с помощью лекала изогнутые линии. Теперь промеряем линию талии от точки б до Ж и к полученным сантиметрам прибавляем отмеренные на спинке 7 см., получили мы например 44 см., от них мы отнимаем мерку талии 44-27=17см. и этот остаток делим на 3 равные части- две из них отложим у переда на вытачки, а одну часть поместим между бочками. Чтобы знать, какой ширины должны быть бока, которых на нашем чертеже два, мы, разделив нашу мерку талии на две части для передней и задней, отнимаем от задней, равняющейся в нашем примере 13 1/2см., помещенные на ширину спинки 7 см. и остаток в 6 1/2см. делим по числу бочков на две равные части- выходит на каждый бочок по 3 1/4см. Теперь от точки б налево до г откладываем для первого бочка 3 1/4см. и, разделив третью часть излишка, полученного при измерении талии, опять на 3 равные части, одну из них откладываем от точки г до е, от точки е до д отмеряем ширину другого бочка и от точки д до к откладываем оставшиеся два излишка, приходящиеся на талию спинки. Через их середину под прямым углом от линии талии до откосов проводим прямую линию лм. От л к точкам к и д проводим линии с помощью линейки. Далее промежуток между точками л и в на линии груди разделим пополам в точке н, откуда к точкам г и е проводим изогнутые линии.

Теперь перейдем к черчению переда. На линии талии от точки Ж до о отмеряем 3см.

Две части излишка, приходящегося на переднюю талию, делим на 3 равные части по числу вытачек и одну из них откладываем от точки о до п;от п до точки р оставляем промежуток в 2 1/2см. и от р до с откладываем другую часть излишка на другую вытачку, от точки с до т отмеряем опять 2 1/2см. и от т до точки у для третьей вытачки откладываем третью и последнюю часть излишка. Верхние концы вытачек должны быть ниже линии груди на 3см., для чего и проводится прямая линия. Через середину первой вытачки от этой линии точки х к откосам- точке ч проводим прямую линию с таким расчетом, чтобы наверху она была от линии АВ на 1см. дальше, чем у откосов, например, наверху от АВ до х - 5см, а у откосов от АВ до ч - 4см. Параллельно с линией хч проводим прямые линии и через середины остальных двух вытачек от точки и до ы и от ъ до i. У откосов ширина первых двух вытачек должна равняться половине ширины их на талии, например, если ширина вытачек на талии равняется 4см., то у откосов они будут в 2см, что и откладывается у точек ч и ы равными частями, к полученным точкам от талии проводим линии, у третьей же вытачки в точке i линии сводятся вместе. Черчение откосов у спинки и бочков происходит таким образом: между спинкой и первой вытачкой от прямой линии направо и налево откладываем по 1/2см., а затем, промерив бедра, то, что не хватает для мерки бедер, делим на 3 равные части из которых одну распределяем у точки ф, а две - у точки м. Полученные точки соединяем с талией перекрестными линиями.

На этом чертеже жирной линией обозначен еще короткий корсет. Для его построения от линии груди вниз откладывается от А- 6см,от л- 10см, от Б- 5см, проводится изогнутая линия, от Ж вниз 14-17см, от второго бочка - 7-10см, от З - 12-15см.

Пунктирной линией на чертеже обозначен высокий корсет. Построение первых двух вытачек у этого корсета несколько изменяется. На 8-10см ниже линии груди вытачки перекрещиваются и на линии груди находятся от прямых линий направо и налево на 1см. При разрезании выкройки с этими вытачками поступают также, как и с вытачками на бедрах.

Для распашных корсетов к линии середины переда АВ добавляется припуск 3см для оформления застёжки, а к линии БГ- 5-6см для шнуровки.

Корсеты лучше шить из специально предназначенной для корсетов материи: атласа, натурального плотного шелка, бязи.

Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".

Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!

К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.

Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см (постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.

Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так: положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.

Существует много способов отделки швов корсета . Я приведу Вам для примера самые распространенные:

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.

Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом. Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета. Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка.

Корсетотерапия – старый и известный метод лечения заболеваний позвоночника и в частности сколиоза . К сожалению, не смотря на много вековую историю метода, его эффективность остается спорной, он не исключает хирургического лечения, но в ряде случаев, отказаться от корсетов не получается.

Историю корсетов в лечении сколиоза можно вести с 1575 года! Его основоположником считают Амбруаз Паре, который использовал металлические корсеты покрытые кожей.

Современная история применения корсетов при деформациях позвоночника начинается середины 20 века когда в практику входят многочисленные типы корсетов: Мильвоки, Бостнская корсетная система, корсет Шеде, корсет Шено. Принципы коррекции сформировались в то же время, меняются только технологии производства и материалы корсета.

С середины 2016 года мы приняли решение, включить корсетотерапию в программу лечения сколиоза в Центре коррекции сколиозов .

Такое решение, принято нами ввиду определенного количества пациентов, которым хирургическое лечение выполнить не получается, а осуществить коррекцию сколиоза необходимо.

Корсеты изготавливаются в Греции компанией Scoliosis Spine Laser Center .

Преимущества корсетотерапии в

Изготовления корсетов последнего поколения по 4D технологии на современном роботизированном оборудовании

Никаких гипсовых слепков , бесконтактная лазерная технология снятия мерок

Корсет точно повторяет форму тела , выполнен из легкого полимерного материала, не виден под одеждой.

Наблюдение и лечение осуществляется опытными врачами Центра коррекции сколиозов

Схема изготовления корсета при сколиозе в Центре коррекции сколиозов

Консультация специалиста Центра коррекции сколиозов, принятие решения о необходимости и ожидаемой эффективности корсета

Сканирование пациента измерительным оборудованием 4го поколения, идеально отражающие индивидуальные особенности каждого пациента. Проводится в клинике Центра коррекции сколиозов.

Цифровые данные передаются в Scoliosis spine Laser Center – Греция где данные обрабатываются и передаются на производство . Корсет производится на роботизированном оборудовании с точностью 0,4 нм!

Подробнее с технологией вы можете ознакомится на сайте производителя.

Готовый корсет передается в Центр коррекции сколиозов , где производится примерка, финальная подгонка и дальнейшее наблюдение и лечение пациента.

Ждем Вас на в Центре коррекции сколиозов!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРСЕТА

Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки. Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели, и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре. При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели. Для примера ниже приведена схема одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. Для корсета снимаются мерки (рис. 1) так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток. Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго. Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер. Эти три мерки записывают вполовину. Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью. В нашем случае мы будем придерживаться следующих измерений: Обхват груди (Ог) - 48-3=45см. Обхват талии (От) - 30-3=27 см. Обхват бедер (Об) - 54-3=51 см. Высота бочка - 20 см.

ЧЕРТЁЖ

Чертёж корсета состоит из трех горизонтальных линий: АБ- обхвата груди, ЖЗ - талии, ВГ- откосов и вертикальных линий АВ и БГ, от линии груди до талии отмеряется высота бочка (в нашем случае 20 см), а от талии до откосов 12-15 см. На линии талии от точки З налево до а для спинки отмеряем 7 см., а от точки а до б между спинкой и первым бочком оставляем промежуток в 1 1/2см. На линии груди от точки Б налево до в для спинки отмеряем 9см и от в к точкам а и б на талии проводим с помощью лекала изогнутые линии. Теперь промеряем линию талии от точки б до Ж и к полученным сантиметрам прибавляем отмеренные на спинке 7 см., получили мы например 44 см., от них мы отнимаем мерку талии 44-27=17см. и этот остаток делим на 3 равные части - две из них отложим у переда на вытачки, а одну часть поместим между бочками. Чтобы знать, какой ширины должны быть бока, которых на нашем чертеже два, мы, разделив нашу мерку талии на две части для передней и задней, отнимаем от задней, равняющейся в нашем примере 13 1/2см., помещенные на ширину спинки 7 см и остаток в 6 1/2см делим по числу бочков на две равные части - выходит на каждый бочок по 3 1/4см. Теперь от точки б налево до г откладываем для первого бочка 3 1/4см и, разделив третью часть излишка, полученного при измерении талии, опять на 3 равные части, одну из них откладываем от точки г до е, от точки е до д отмеряем ширину другого бочка и от точки д до к откладываем оставшиеся два излишка, приходящиеся на талию спинки. Через их середину под прямым углом от линии талии до откосов проводим прямую линию лм. От л к точкам к и д проводим линии с помощью линейки. Далее промежуток между точками л и в на линии груди разделим пополам в точке н, откуда к точкам г и е проводим изогнутые линии. Теперь перейдем к черчению переда. На линии талии от точки Ж до о отмеряем 3см. Две части излишка, приходящегося на переднюю талию, делим на 3 равные части по числу вытачек и одну из них откладываем от точки о до п;от п до точки р оставляем промежуток в 2 1/2см. и от р до с откладываем другую часть излишка на другую вытачку, от точки с до т отмеряем опять 2 1/2см и от т до точки у для третьей вытачки откладываем третью и последнюю часть излишка. Верхние концы вытачек должны быть ниже линии груди на 3см, для чего и проводится прямая линия. Через середину первой вытачки от этой линии точки х к откосам - точке ч проводим прямую линию с таким расчетом, чтобы наверху она была от линии АВ на 1см. дальше, чем у откосов, например, наверху от АВ до х - 5см, а у откосов от АВ до ч - 4см. Параллельно с линией хч проводим прямые линии и через середины остальных двух вытачек от точки и до ы и от ъ до i. У откосов ширина первых двух вытачек должна равняться половине ширины их на талии, например, если ширина вытачек на талии равняется 4см, то у откосов они будут в 2см, что и откладывается у точек ч и ы равными частями, к полученным точкам от талии проводим линии, у третьей же вытачки в точке i линии сводятся вместе. Черчение откосов у спинки и бочков происходит таким образом: между спинкой и первой вытачкой от прямой линии направо и налево откладываем по 1/2см, а затем, промерив бедра, то, что не хватает для мерки бедер, делим на 3 равные части из которых одну распределяем у точки ф, а две - у точки м. Полученные точки соединяем с талией перекрестными линиями. На этом чертеже жирной линией обозначен еще короткий корсет. Для его построения от линии груди вниз откладывается от А - 6см,от л - 10см, от Б - 5см, проводится изогнутая линия, от Ж вниз 14 - 17см, от второго бочка – 7 - 10см, от З – 12 - 15см. Пунктирной линией на чертеже обозначен высокий корсет. Построение первых двух вытачек у этого корсета несколько изменяется. На 8 - 10см ниже линии груди вытачки перекрещиваются и на линии груди находятся от прямых линий направо и налево на 1см. При разрезании выкройки с этими вытачками поступают также, как и с вытачками на бедрах. Для распашных корсетов к линии середины переда АВ добавляется припуск 3см для оформления застёжки, а к линии БГ- 5 - 6см для шнуровки. Рекомендуется все детали чертежа пронумеровать и обозначить верх и низ, чтобы впоследствии их не перепутать. Корсеты лучше шить из специально предназначенной для корсетов материи: атласа, натурального плотного шелка, бязи. Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя - бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю - по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать". Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии! К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади - шнуровка. Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3 см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов. В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5 - 6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см (постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась. Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так: положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем в следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам. Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные: 1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки. 2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки. Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом. Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета. Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка.

Построение чертежа корсета - грации

Построение чертежа корсета-грации начинают от линии талии, для чего в левой стороне листа проводят прямую вертикальную линию, которую делят пополам в точке Т, и получают положение линии талии. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ - положение линии бедер и отрезок ТН - положение линии низа.ТБ = 16,0 - 18,0 см ТН =Дтя От точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок ТГ - положение линии под грудью. ТГ =Дгт От точек Г, Т, Б, Н вправо проводят линии, равные размерному признаку - полуобхвату бедер (Сб ).ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = Сб. Линия верхнего края чашки. От точки Г вверх отложить отрезок ГВ = Дв . Линия, проходящая через выступающие точки грудных желез. От точки Г вверх отложить отрезок ГЦ:ГЦ = Дв/2 – 1,0. От точек Г, В, Ц вправо провести горизонтальные линии. Ширина чашки. От точки Ц вправо отложить отрезок ЦЦ1:ЦЦ1 = Дп – 3,0 (для группы малых размеров), ЦЦ1 = Дп – 4,5 (для группы средних размеров), ЦЦ1 = Дп – 6,0 (для группы больших размеров), Ставим точку В1. Линию В1Г5 продолжают вниз до пересечения с линией НН1. Точки пересечения с линиями ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точками Т5, Б5, Н5. Линию ЦЦ1 в точке О делят пополам. Из точки О вверх и вниз по вертикали проводят линию до пересечения с линиями ВВ1 и НН1. На пересечении с линиями ГГ1, ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точки Г2, Т2, Б2, Н2. Из точки О проводят две окружности радиусами, равными 5,0 см и 1/2 Дв. Вверх по вертикали откладывают 0,7 см - точка О1.ОО1 = 0,7 см. Через точку О1 проводят линию, параллельную линии ЦЦ1; на пересечении с большой окружностью обозначают точки Ц2 и Ц3. От точек Ц2 и Ц3 вниз по большой окружности откладывают по 1,0 см, обозначают точки Ц4 и Ц5, которые соединяют с точкой О1. Линию О1Ц5 продолжают вправо до пересечения с линией Г1Н1, получают точку Ц6. С целью сближения высших точек груди центр чашки переносят в сторону середины переда, для малых (объем груди 80-88 см.) и средних размеров (90-110 см.) - на 0,5-0,7 см, для больших (110 - 122 см.)- на 1,0-1,5 см (точка О2).О1 О2 = 0,5-1,5 см. (дополнительные коррективы на чертеже не отображены). Из точек Ц4, Ц5 вверх и вниз по большой окружности делают засечку малым радиусом, равным 1/4 Дв, и обозначают точки М, М1, М2, М3. Ц4М = Ц4 М1 = Ц5М2 = Ц5М3 = 1/4 Дв. Полученные точки соединяют точкой О2 и на пересечении с малой окружностью обозначают точки в, в1, в2, в3. Линию О2М2 продолжают вниз на 1,0 см и обозначают точку М4. Стороны вытачек уравнивают по большей, то есть линию О2М откладывают на линии О2М1 и обозначают точку М5. Линию О2М4 откладывают на линии О2М3 и обозначают точку М6.О2М = О2М5, О2М4 =О2М6. Из точек М5 и М6 восстанавливают перпендикуляры к линиям О2М5, О2М6. От точек в2, в3 вверх по малой окружности откладывают постоянные для всех размеров величины и обозначают в4 и в5: в2 в4 = 1,8 см, в3 в5 = 1,5 см. Точку О1 соединяют с точками в4, в5 и продолжают до пересечения с перпендикулярами из точек М5 и М6, и обозначают точками М7, М8. Точку М7 соединяют с точкой В2 и продолжают вправо на 2,5 см, обозначают точку В3. Для того, чтобы верхний срез чашки не затягивал грудную железу, необходимо развести верхнюю деталь чашки на 1,0 см.В3В4 = 1,0 см. Точки В3, В4 соединяют с точкой О1 и уравнивают стороны по большей. Точку В4 плавной линией соединяют с М8. Для оформления контура верхней и нижней деталей чашки отрезки О2М, О2М5, О2М4, О2М6 делят на три части в точках 1, 3, 5, 7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5-0,8 см, и отмечают точки 2, 4, 6, 8. Верхний срез нижней детали чашки пройдет через точки М, 2, О2, 8, М4, нижний срез верхней детали чашки - через точки М5, 4, О2, 6, М6. (точки 1-8 на чертеже не отмечены, на чертеже от них отложены перпендикуляры вокруг точки О). Для оформления нижней детали чашки от точки Г2 вверх по вертикали откладывают отрезок Г2г.Г2г = 0,5 см. Нижний срез нижней детали чашки проходит через точки М, г, М4. Для определения длины верхнего среза боковой и задней детали грации от мерки Сб отнимают отрезок М7М8 (на верхней детали чашки) и 1,0 см (постоянно) - ширину верхнего среза передней детали грации (Ц8Ц9). Полученную разность откладывают от точки Ц6 влево и обозначают точку Ц7. (точка Ц7 находится индивидуально для каждого размера).Ц6Ц7 = Сб - М7М8 - 1,0 см. Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре необходимо определить место положения и растворы вытачек на линиях талии, полуобхвата над грудью и полуобхвата под грудью. Положение вытачек на линии талии определяют отрезки:ТТ3 = Сб/2 + 5,0 см, Т3Т4 = Т3Т1/2 + 1,5 см. От точек Т3, Т4 вверх и вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линиями Ц6Ц7 и НН1. На пересечениях обозначают точки е, е1, Г3, Г4, Б3, Б4, Н3, Н4. Для определения положения передней, боковой и задней деталей находят разницу между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Сумма раствора вытачек на линии талии равна: SВт = Сб - Ст. Полученную разность распределяют на четыре вытачки. От точек Т2, Т5, Т3 вправо и влево по горизонтали откладывают следующие отрезки: Т2m7 = Т2m8 = 1,5 см; Т3m3 = Т3m4 = 2,5 см; Т5m5 = Т5m6 = 1,5 см. От суммы раствора вытачек отнимают сумму раствора трех вытачек и откладывают от точки Т4 вправо и влево поровну:Т4m1 = Т4m2 = SВт - (m3m4 + m5m6 + m7m8). Сумма раствора вытачек на линии Ц6Ц7 равна разности мерок полуобхвата бедер и полуобхвата над грудью:SВнг = Сб - СгI. Полученную разность распределяют на две вытачки. От точек е и е1 вправо и влево откладывают поровну:ее5 = ее4, е1е2 = е1е3. Точки е2, е3, е4, е5, Ц3 соединяют с точками m1, m2, m3, m4, m5, m6. На пересечении с линией ГГ1 отмечают г1, г2, г3, г4, г5, г6. Сумма раствора вытачек на линии ГГ1 равна разности между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом под грудью:SВг = Сб - СгIV. От суммы раствора вытачек на линии ГГ1 отнимают сумму раствора трех вытачек и оставшуюся разность откладывают от точки Г2 вправо и влево поровну, обозначают точки г7, г8.Г2Г7 = Г2г8 = SВг - (г1г2 + г3г4 + г5г6). Точку Г соединяют с точкой О. На линии ГО откладывают отрезок Г11.Г11 = 3,5 - 4,0 см. Для определения положения верхнего среза передней детали грации от точки г8 на вертикали ГВ делают засечку радиусом, равным сумме отрезков ГМ и М5М7 (на нижней и верхней детали чашки с передней стороны), и обозначают точку Ц8. От точки Ц8 вправо по дуге откладывают отрезок, равный 1,0 см (ширина верхнего среза передней детали грации):Ц8Ц9 = 1,0 см. Линия втачивания чашки на передней детали грации проходит через точки Ц9, 11, г8.Ц911г8 = гМ + М5М7. Точку Г5 соединяют с точкой О. На линии Г5О откладывают отрезок Г512.Г512 = 5,0 - 6,0 см. Точки г7, 12, Ц7 соединяют плавной кривой линией. От точки г7 по кривой делают засечку радиусом, равным сумме отрезков гМ4 и М6М8 на нижней и верхней деталях чашки с боковой стороны, и обозначают точку Ц10. Линия втачивания чашки на боковой детали грации проходит через точки Ц10, 12, г7.Ц1012г7 = гМ4 + М6М8. Точку Ц10 соединяют с точкой Ц6. От точки Ц6 вниз по вертикали Ц6Н1 откладывают отрезок Ц6С.Ц6С = 4,0 см. По линии Ц6Ц10 влево откладывают отрезок Ц6С1.Ц6С1 = 7,0 см. Место втачивания бретелей:С1С2 = 1,5 - 3,0 см. Отрезок С1Ц10 делят пополам в точке а, из которой вниз опускают перпендикуляр на 1,5 см - точка а1.аа1 = 1,5 см. Линия верхнего среза грации проходит через точки Ц10, а1, С1. Линия выреза спины проходит через точки С, С1. Точки m1, m2, m3, m4 соединяют с точками Б4, Б3, линии делят пополам в точках б, б1, б2, б3, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см и оформляют плавными выпуклыми линиями боковые срезы. Точки m5 и m6 соединяют с точками Б5 и Ц3. Б5m6Ц3m5 - застежка. Точки m7, m8 соединяют с точкой Б2, линии делят пополам в точках б4 и б5, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3 см, и оформляют плавными линиями переднюю деталь. От точки Н1 вверх откладывают отрезок Н1Н6.Н1Н6 = 1,5 см. От точки Н4 вправо и влево откладывают отрезкиН4Н7 = Н4Н8 = 1,5 см. Точку Н8 соединяют с точкой Н6. Точку Б4 соединяют с точками Н7, Н8. Линии делят пополам в точках б6, б7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см, и оформляют плавными линиями. От точки Т5 вниз по вертикали откладывают отрезок Т5Н9.Т5Н9 = Дб. Точку Н9 соединяют с точкой Н7, на пересечении с вертикалью аН3 - точка Н10. От точки Н10 вправо и влево откладывают отрезкиН10Н11 = Н10Н12 = 1,0 см. Точку б3 соединяют с точками Н11, Н12, стороны уравнивают по большей и обозначают точку Н13.Б3Н11 = Б3Н13. Линии Б3Н11 и Б3Н13 делят пополам в точках б8, б9, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3-0,5 см, и оформляют плавными линиями. Точку Н13 соединяют с точкой Н9. От точки Н9 влево проводят линию пересечения с вертикалью НВ и обозначают точку Н14. От точки Н14 вправо и вверх откладывают отрезкиН14Н15 = 3,0 см, Н14Б6 = 7,0 см. Треугольник БН14Н15 - место втачивания резинки. Линии Н7Н11 и Н13Н9 делят пополам в точках б10, б12, из которых восстанавливают перпендикулярыб10б11 = б12б13 = 0,5 см. Линию Н9Н15 делят пополам в точке б14, из которой восстанавливают перпендикулярб14б15 = 1,0 см. Точки Н9, б15, Н15 соединяют плавной линией, на пересечении с вертикалью В2Н2 обозначают точку Н16. От точки Н16 вправо и влево откладывают отрезкиН16б16 = Н16б17 = 0,5 см. Точки б16 и б17 соединяют с точкой Б2. Линия оформления низа грации проходит через точки Н15, б17, б16, б15, Н9, б13, Н11, б11, Н7, Н8, Н6. При раскрое грации на задней детали к линии Ц6Н1 добавляют 2,0 см - на случай изменения размерных признаков. Долевую нить располагают параллельно линии ТТ1. После построения чертежа по конструкции грации проверяют сопряжение деталей в местах соединения и втачивания чашек.