Самый понятный способ для начинающих — это
построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа. Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

Построение выкройки.

Сетка чертежа.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

Горловина полочки.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Горловина спинки.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов:

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

Для начала создания выкройки платья необходимо выяснить для себя некоторые основные нюансы, которые в прямом смысле помогут при построении чертежей.

Изначально нужно понять, что же такое выкройка, и что она из себя представляет. Выкройка - это основа, сделанная по слепку пропорций фигуры. Она изготавливается индивидуально для каждой женщины. С помощью одной выкройки, сделанной однажды, можно произвести разнообразные модели, о которых возможно только мечтать.

Например, изменяя всего лишь один элемент - горловину, можно получить платье с глубоким декольте. Для этого необходимо всего лишь сделать ее больше, чем на основной выкройке.

Выкройка-основа появляется из чертежа. Но чертёж не обязательно должен быть сложным и состоять из огромного ряда непонятных цифр и букв. Всё можно сделать намного проще.

Выкройка делится на две половины - это спина и передняя часть. По - другому их называют « полочками ». Ещё одними важными частями основы считаются пройма и вытачка . Пройма - это черта отверстия под руки. Для каждого изгиб и размер этой проймы индивидуален, на любой изысканный вкус и потребности. Но необходимо быть аккуратной при замерах проймы, она не должна быть слишком маленькой. В противном случае, платье будет упираться в подмышечные впадины.

Вытачки могут быть как на спине, так и спереди. На спине - это плечевая вытачка и талиевая. Плечевая вытачка делается для того, чтобы платье не создавало эффект горба на шее. Талиевая же вытачка делает платье приталенным, то есть идеально сидит по фигуре. Вытачки спереди помогают создать нужный изгиб груди. Они делаются на плече переда. Благодаря ним, грудь, как и нужно, имеет выпуклость.

Для того чтобы вытачка на плече не бросалась сильно в глаза после изготовления чертежа, её возможно перенести чуть-чуть ниже подмышечной впадины.

Линия груди - это ориентир во время рисования самой выкройки-основы. По ней сужается платье по бокам, и на ней же находятся середины талиевых вытачек.

Линия бёдер - расширение подольной части. Подол расширяется по индивидуальным особенностям и желаниям каждой женщины. Это может быть и классическое расширение в 1.5 см или более.

Самую простую выкройку платья создать очень просто. И всё это потому, что она делается внутри прямоугольника. Конечно, самым напряжённым моментом будет изображение верхней части основы, где горловина, вытачки, проймы и линии для плеч.

Для того чтобы было проще рисовать, верхнюю частицу можно поделить на 3 зоны , в которой будут располагаться 2 или 3 линии. После этого чертежа - верхняя часть абсолютно готова.

На рисование чертежа уйдёт не более 20 минут .

Технология рисования простой выкройки

В первую очередь снимаются мерки:

Высота изделия, которая замеряется от начала шеи и до самого низа.

Половина обхвата груди.

Длина между верхними частями груди.

Ширина всей спины.

Длина всей спины.

Длина плеч.

Половина обхвата шеи.

Половина обхвата бёдер.

Половина обхвата талии.

На первом этапе построения чертежа самой простой выкройки платья рисуется треугольник , который имеет размеры в высоту: высота от шеи до подола; а в ширину: половина обхвата груди и плюс несколько дополнительных сантиметров. Это будет зависеть от выбранного силуэта.

Далее прямоугольник делится на 3 части: зона спины, пройм и груди . Ширина спины - это размер ширины спинки, делённый на два. Ширина пройм - это половина обхвата груди. Ширина груди - это всё, что остаётся. На третьем этапе на спинной части рисуется линия горла и линия плеча . Линия горла должна точно лежать на самом прямоугольнике, и только край кончика может торчать немного. Важно отметить, что ширина горла - это 1/3 часть половины обхвата шеи и прибавляется ещё 0.5 дополнительных сантиметров. А высота края горла, торчащая над прямоугольником - это 1/10 часть половины обхвата шеи и плюс дополнительные 0.8 сантиметров.

Линия плеча идёт от края горла и немного переходит границы спины. Её длина - это длина и 1.6 сантиметров для вытачки.

На четвёртом этапе на линии груди на месте пройм рисуется проймы спины и переда . Линия проймы спускается вниз до черты груди. Линия груди находится при замере от высоты проймы до краешка плеча. Уровень линии груди - это и есть величина проймы. Линия проймы спины идёт всегда от краешка плеча и изгибается в подмышечной впадине. Черта проймы переда отходит от изгиба проймы вверху к изгибу проймы в подмышках. И добавляется ещё одна точка - подмышечная. Соединяя три точки, получается линия переда.

Верхняя часть самой простой выкройки платья готова .

Седьмым этапом является

На завершающем этапе идёт расширение на бёдрах . Для этого необходимо найти разницу от половины обхвата бёдер и половины обхвата груди. Это число делится на 2, то есть столько, насколько нужно расширить подол самой простой выкройки платья.

И вот теперь каждая модница сможет надеть на себя платье из своих фантазий. Мастера советуют не бояться своих новых идей и экспериментировать над своими образами.

Дорогие рукодельницы и все, кто начинает шить и хочет научиться создавать выкройки! Давайте освоим с вами это мастерство и научимся сами строить выкройки по своей фигуре. На основе построенной сегодня выкройки вы сможете сшить самые разные платья, топы, туники и блузки. Здесь вы найдете готовых выкроек, здесь мы научимся сами думать и применять полученные знания, чтобы шить прекрасные вещи своими руками.

Ведь главное не просто копировать и шить, а понимать, что вы делаете и зачем. Мы не будем подаваться в сложности, а просто поймем, как это работает.

Итак, вам не понадобятся знания черчения и геометрии. Мы создадим одну простую основу-выкройку, на основе которой можно будет шить самые разные модели одежды, меняя лишь детали.

Начнем с общего понимания, что такое выкройка основа. По сути, выкройка – это слепок тела. То есть это плоская развертка вашей фигуры. Сшитая по такой выкройке вещь будет идеально сидеть на теле. Давайте рассмотрим примеры, как из одной простой выкройки можно получить разные платья.

Вот самое простое платье футляр, выкройку которого мы и будем строить.

А все другие платья разного кроя – это модификация платья-футляра. Модельеры экспериментируют с горловиной, бретелями, вытачками, проймами, но в основе все равно лежит одна и та же выкройка.

А здесь платье более просторное, линия плеча более длинная – ниспадающая.

Итак, давайте узнаем, про выкройки узнаем больше, для чего нужна та или иная линия, почему она находится тут и чертится так. Итак, где же взять выкройку-основу? Взять ее нужно из чертежа:

Такой чертеж, который будем строить и мы, содержит половину детали спинки и половину детали переда. Вот наглядно можно увидеть, как отличаются эти половинки – черная и белая.

Называются эти половинки полочками. Начнем знакомство с деталями полочек – вытачкой и проймой.

Пройма для рук – это изгиб, куда могут быть вшиваться рукава или пройма останется без рукавов. Линию проймы можно менять, но она не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. Иначе ткань будет впиваться в руки.

Теперь давайте познакомимся с вытачками. Начнем с плечевой и талиевой вытачки. На этом платье есть 2 талиевые вытачки: справа и слева от молнии. А плечевая вытачка тут перенесена с середины плеча к застежке молнии или на край проймы. Так делается на многих платьях.

Если у вас ткань-стрейч, то вытачки также не обязательны. Далее разбираемся с втачками на передней полочке. Женская грудь требует дополнительного объема на ткани а значит, и дополнительную вытачку. На примере картонного круга это можно продемонстрировать так: сделав вытачку, мы получаем объем.

А вот как получается объем при помощи грудной вытачки на передней полочке:

Вершина выпуклости должна располагаться на остром крае вытачки. Этот факт необходимо запомнить. И еще на многих моделяж такая вытачка располагается на плече – сбоку от подмышки. Там она менее заметна. А на картинке вы увидите, как перенести грудную вытачку с плеча на боковой шов под рукой.

Теперь познакомимся с линией талии. На нее мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

Линия бедер – то место, откуда начинается расширение подола.

Нарисовать выкройку совсем не сложно. Ее основа – это простой прямоугольник. И только вверху мы нарисуем линию плеча, горловину, вытачки и проймы. И вес это простыми линиями. Все конструирование займет 20 минут.

Итак, начнем со снятия мерок.

Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)

Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)

Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Для начала рисуем прямоугольник. Его высота равна высоте будущего изделия (от шейного позвонка до низа), а ширина – это полуобхват груди и + пара сантиметров на свободное облегание.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

 Сильно прилегающий силуэт платья (для него нужно брать ткань, которая чуть тянется. Тогда можно на свободу припуск не добавлять)

 Прилегающий силуэт (это вариант из нетянущейся ткани. На облегание добавляем 3 см. Их нужно будет разделить по см на спинку, зону пройм и зону груди)

 Полуприлегающий силуэт скроет недостатки фигуры. Добавлять будем 4-5 см (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.)

 Прямой силуэт (добавим 6-7 см)

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм – это полуобхват груди: 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)

Ширина зоны груди – то, что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьте к каждой зоне добавить часть этой надбавки.

В зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.

Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Примечание:

если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ – то

Это может быть по трем причинам…

ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) – не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)

ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) – возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)

ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ

И поэтому на выкройке дали – положенную в данном случае – большую надбавку в зону спинки

И зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)

и тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки

и в таком случае это не должно вас смущать

Вытачка спины:

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.

И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см

Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).

Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз

Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.

Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки.

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровне 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки – поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см (это не двоеточие ” : ” это знак деления)

Пройма имеет 2 изгиба:

Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди

Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди: 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.

Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.

И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см

Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см

Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)

Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.

Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).

Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см – эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает – смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки – вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры – потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры – вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мыотмеряем диагональный размер нашего декольте. Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии – по диагонали влево.

Линия плеча переда

– ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.

Грудная вытачка.

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.

Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).

Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо

1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)

2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.

3.) Сравнить эти величины между собой.

4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.

5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.

6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.

7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ:

По поводу большой грудной вытачки на линии плеча.

Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка. В статье нарисована среднестатистическая выкройка – такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).

Потом при раскрое на ткани и пошиве – когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) – получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление – как раз для моей большой груди.

Для большой груди – нужна большая вытачка – только так вы получите большое углубление на детали переда – достаточное для именно вашей груди

И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют – переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь – раскроите ее – сшейте по боковым швам – закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом – сшейте плечевые швы переда со спинкой – оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки)) – вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер. На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

ШАГ ШЕСТОЙ – делим выкройку на полочку спинки и полочку переда – то есть на правую и левую стороны.

Что нужно знать:

Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.

Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.

Что нужно знать.

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.

Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.

Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать.

Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.

Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков – уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…

Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4

Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….

Что нужно делать.

1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)

2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)

3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.

4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.

5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.

Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 – 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки.

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)

Нижняя вершина талиевой вытачки спины – не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины:

Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда.

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см

Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.

Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.

На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда – верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) – топлатье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).

Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.

И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см.

Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.

Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И, таким образом, узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия – мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово! Теперь можно и шить, а более того изменять выкройку под свои запросы, меняя силуэт.