Фэшн-показы первой половины прошлого века проходили по единому сценарию: зал, набитый журналистами, клиентами и байерами (некоторые дизайнеры разделяли публику), полная тишина, прерываемая звуком каблуков идущих по подиуму моделей и голосом девушки, объявляющей номера и названия комплектов. Всё. Ни спецэффектов, ни хотя бы какой-нибудь захудалой звезды в качестве модели. Такое положение дел существовало до конца 1970-х.

А потом началось. Фэшн-показы из простой демонстрации новых трендов превратились в полноценные развлекательные шоу - с музыкой, сценографией и моделями, которые не боятся импровизировать. С каждым годом сценарии становились все сложнее: кто-то, как Джон Гальяно, делал ставку на эффектные декорации и не скромничал при выборе локации для показов, а кто-то, как Мартин Маржела, превращал подиумные выходы в концептуальные спектакли. Свои коррективы внес очередной финансовый кризис - после 2008 года даже самым прибыльным люксовым домам пришлось заметно урезать расходы. Наступила эпоха нового минимализма как в дизайне, так и в том, что касается мероприятий и, конечно, показов. Впрочем, некоторым дизайнерам никакие биржевые обвалы не мешают и дальше воплощать в жизнь идеи, по масштабам достойные сочинской Олимпиады (да-да, Карл, мы к вам обращаемся). И все же театрализованные показы сегодня скорее исключение, а потому и эффект производят в разы более внушительный. Самые выдающиеся - в нашей подборке.

Courrè ges, осень-зима 1965/1966

Представитель новой волны парижских дизайнеров 1960-х Андре Курреж был одним из первых, кто решил нарушить привычный ход вещей в демонстрации коллекций. Его эпохальный показ 1964 года, ознаменованный прессой Space Age, вызвал столько шума не только из-за чрезвычайно коротких юбок. По модерновому белому салону модели выходили под громкие музыкальные биты. Кстати, после 1967 года все шоу Куррежа ставила его жена Жаклин.

Показ в Версале, 1973

В 1973 году известнейший фэшн-журналист, которую называли крестной матерью американской моды, Элинор Ламберт и искусствовед Жеральд ван дер Кемп, в то время курировавший реставрацию Версаля, решили организовать в бывшей королевской резиденции модный показ. Но не простой, а который бы стал своеобразной площадкой для битвы между парижскими и американскими дизайнерами. В шоу, которому было суждено стать одним из ключевых в истории моды, со стороны Франции участвовали Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эммануэль Унгаро, Ив Сен-Лоран и Марк Боан, тогда работавший на Dior, а со стороны США - Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Рой Хальстон, Анна Кляйн и Стивен Барроуз. Действие проходило в Версальской королевской опере, на сцене которой специально для парижских дизайнеров выстроили картонные декорации: «Бугатти» размером с лимузин для Сен-Лорана, карета Золушки для Dior, космический корабль для Кардена, цветочную беседку для Живанши и носорогов, тянущих за собой цыганский фургон, для Унгаро. Играл оркестр, на сцене танцевали Рудольф Нуреев и Жозефин Бейкер. Сет-дизайн американской стороны был скромнее, зато в качестве их поддержки выступала сама Лайза Миннелли, а в показе участвовали целых 12 темнокожих девушек-моделей - нонсенс для того времени.

Thierry Mugler, весна-лето 1984

Мы уже вспоминали этот показ, когда рассказывали об отношениях религии и моды, но не прочь повториться. Его закрывала легендарная Пэт Кливленд, только вот ее появление ординарным не назовешь. Модель спустили прямо из-под потолка над конструкцией, символизировавшей, надо полагать, божественные лучи. Одетая в полупрозрачное платье и шляпу, напоминающую нимб, Кливленд изображала Деву Марию во время коронации после Вознесения

Maison Martin Margiela, весна-лето 1989

MAISON MARTIN MARGIELA, ВЕСНА-ЛЕТО 1989

Первый парижский показ выпускника небезызвестной Антверпенской королевской академии искусств задал тон дальнейшей истории его модного дома. Модели с наглухо обмотанными черной тканью лицами ходили по подиуму, устланному белой тканью, и оставляли красные следы (подошвы были выкрашены краской). Ткань пустили на создание новых вещей из следующей коллекции. У Мартина Маржелы было много других гениальных идей для своих показов: достаточно вспомнить тот, что проходил одновременно в двух местах в разных концах Парижа, или инсталляцию - жакет, который постепенно съедал плесневой грибок. Объединяла их ключевая идея, которую Маржела пронес через все свое творчество - на любом модном показе в центре внимания должна оставаться одежда, а не дизайнер или модель.

Hussein Chalayan, весна-лето 1998

Это шоу сам Хуссейн Чалаян назвал In Between («Между»), и до сих пор оно остается одним из самых противоречивых за всю историю моды. Сюжет незамысловат: на подиум одна за другой выходят девушки, закутанные в паранджу. Первая модель - абсолютно голая. Лица всех девушек остаются закрытыми. Сам дизайнер комментировал шоу так: он не хотел вкладывать в коллекцию сексуальный подтекст, а лишь рассуждал о роли женщины в мусульманском обществе. По мнению Чалаяна, женщины лишены не только права голоса, но и индивидуальности, вынужденные прятать лицо и тело под безликими одеждами. Некоторые представители общины, правда, усмотрели в этом показе личное оскорбление (готовы поспорить, то были староверы мужского пола).

Yohji Yamamoto, весна-лето 1999

YOHJI YAMAMOTO, ВЕСНА-ЛЕТО 1999

Вот на подиум выходит дебютантка сезона, польская модель Малгоша Бела - она одета в белоснежное платье с кринолином, типичная невеста, ничего удивительного. В какой-то момент она наклоняется, дергает за молнию на одном из уровней юбки, и тут начинается шоу. В этом платье и был весь смак - множественные молнии расстегивались, и из недр юбки, будто из волшебной шляпы, появлялись легкий плащ, шляпа и перчатки, которые Малгоша надела на себя, после чего удалилась за кулисы. Стоит ли говорить, что этот показ сыграл немалую роль в старте карьеры модели.

Viktor & Rolf, осень-зима 1999/2000

VIKTOR & ROLF, ОСЕНЬ-ЗИМА 1999/2000

В поздние 1990-е и ранние 2000-е Виктор Хорстинг и Рольф Снорен любили устроить из своих показов целый перформанс. Например, презентация их коллекции 1996 года под названием Launch проходила в формате выставки, где манекенами служили миниатюрные куклы. Одним из самых эффектных в истории бренда стал показ сезона осень-зима 1999/2000 - коллекцию Babushka дизайнерский дуэт показал на одной-единственной модели, Мэгги Райзер, и состояла она из девяти разных платьев, в которые Виктор и Рольф слой за слоем одевали Мэгги. Эдакая матрешка наоборот. В финале девушка оказалась укутанной в кокон из одежды весом ни много ни мало 70 кило.

Alexander McQueen, весна-лето 2001

Каждое шоу Александра Маккуина для собственного бренда было театральным манифестом, будь они вдохновлены чем-то скабрезным (например, золотым дождем), чем-то прекрасным (мифической Антарктидой) или же вовсе предвосхищали эпоху счастливого брака моды и технологий (мы про ту самую голограмму Кейт Мосс). Трудно выделить среди них самое впечатляющее, но мы решили остановиться на VOSS (весна-лето 2001) по нескольким причинам. Во-первых, Маккуин в очередной раз как никто другой сумел ткнуть публику лицом в собственные пороки: перед началом показа зрителям пришлось час сидеть напротив огромного зеркального куба, пялясь на себя и друг друга - лучшей сатиры на тщеславие обитателей мира моды и не придумаешь. Во-вторых, этот самый куб и служил подиумом для моделей. Наконец, в конце шоу в центре всего действа оказалась обнаженная Мишель Олли, опальная британская писательница. Финальная мизансцена была аллюзией на вдохновившую Маккуина работу фотографа Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium и его попыткой сказать: мы все не идеальны.

Dries Van Noten, весна-лето 2005

В том сезоне бельгиец Дрис ван Нотен отметил в каком-то роде юбилей карьеры - 50-й показ с момента основания модного дома. Понятное дело, отпраздновать его дизайнер хотел особым образом. Давний друг ван Нотена, гениальный продюсер фэшн-шоу Этьен Руссо (кстати, они вместе делали первые шаги в моде в далеком 1991 году), предложил: почему бы не заменить привычный подиум на что-то другое? Например, на обеденный стол. Перед показом 500 зрителей рассадили за 150-метровым столом, а обслуживающие их официанты синхронными отрепетированными движениями меняли блюда и разливали вино. Как только ужин закончился, стол превратился в импровизированный подиум, и гости смогли-таки оценить то, зачем пришли - новую коллекцию. Кстати, Руссо называет этот показ своим шедевром.

Jean Paul Gaultier, осень-зима 2007/2008

JEAN PAUL GAULTIER, ОСЕНЬ-ЗИМА 2007/2008

Канадская модель Коко Роша любит рассказывать, что, прежде чем попасть в мир моды, всерьез увлекалась ирландской чечеткой и даже собиралась податься в профессиональные танцоры. К счастью (или нет), девушку вовремя заметил модельный скаут (по иронии судьбы это произошло во время танцевального конкурса) и предложил заключить контракт. Столь длинное предисловие вот к чему - не стоит удивляться, что осенне-зимний показ 2007/2008 года открыла Роша, исполняющая танцевальные па в своем любимом жанре. Выход был логичной прелюдией к коллекции, построенной вокруг тартана всех мастей.

Pierre Cardin, весна-лето 2008, и Fendi, весна-лето 2008

В 2007 году сразу два уважаемых модных дома заставили говорить о себе, четко обозначив свои намерения относительно Китая как важного стратегического рынка. Fendi сперва показал сезонную коллекцию, как обычно, в Милане, а затем устроил специальный показ - где бы вы думали? - прямо на Великой Китайской стене (говорят, мероприятие обошлось бренду в 10 миллионов долларов). А за пару месяцев до этого Пьер Карден построил подиум среди дюн пустынного уезда Дуньхуан. Остается только гадать, было это простым совпадением или обе компании почуяли неладное в будущем западной экономики. В любом случае то была разумная стратегия, которую сейчас взяли на вооружение многие крупные бренды, пример чему - последний круизный сезон.

Rick Owens, весна-лето 2014

Мы давно поняли, что Рик Оуэнс из тех, кто не упустит возможность заставить говорить о себе даже людей, далеких от мира моды. Два года назад для показа весенне-летней коллекции дизайнер отказался от обычных моделей и пригласил на их место степ-танцовщиц из четырех разных коллективов: нью-йоркских Soul Steps и Momentum и вашингтонских Washington Divas и Zetas. Каждую девушку нашли через YouTube, а на подготовку шоу ушло пять месяцев. Реакция публики на отбивающих жесткие ритмы и корчащих агрессивные лица девушек была неоднозначной, но многие угадали в этом иронию Оуэнса над нелепой серьезностью обитателей мира моды.

В наше время показ мод – это мероприятие, которое проходит в разных уголках мира, несколько раз в год. Сегодня у всех есть возможность следить за новинками в мире мод, можно лицезреть великолепные шоу от известных дизайнеров.

Индустрию моды в настоящее время сложно представить без показов мод. Однако кто же первый придумал проводить такие мероприятия? С чего все начиналось? Кто создал самый первый показ мод ?

С чего все начиналось?

Еще до возникновения показов как таковых, модельеры с конца XIX столетия практиковали показ своих дизайнерских произведений на нескольких манекенщицах. Такие демонстрации помогали увеличивать продажи и представляли общественности новую коллекцию. Заявить о себе и представить свои творения – желания дизайнеров всех времен.

К примеру, находчивый дизайнер из Англии Чарльз Фредерик Ворт показывал свои коллекции на своей жене Мари-Августине Берне, благодаря чему завоевал признание у множества своих клиенток. Модницы тех времен получили возможность увидеть наряды вживую, а не только лишь на эскизах.

Эту идею продолжил француз Поль Пуаре, который в 1909 году организовывал в Доме моды демонстрацию новой коллекции. Пуаре уже показывал свои модели одежды на моделях того времени. В комнате сидели гости, а манекенщицы ходили по комнате, поворачивались к ним разными ракурсами, а после шли в гардеробную, чтобы поменять одеяние.

Гардеробной служила комната, в которой модельер помогал моделям одеваться. Поль Пуаре не остановился на этом, уже летом 1911 года он устроил театрализованный модный показ. Общество было приятно удивлено, ведь дизайнер показал моду с совершенно новой стороны. Мода с этого момента стала частью искусства.

Просматривая очередной показ (хотя о чем это я, конечно же, шоу) Victorias Secret, мне стало интересно, а кто же и когда из "великих" индустрии моды ввел "традицию" демонстрации своих творений на подиуме? Ну что ж, интрес есть - интернет в помощь.

Для начала, обратясь к всесильной википедии, дадим опередление понятию подиум. Итак, подиум - это возвышение в виде платформы длиной около 50-100 метров, используемой для прохода моделей в одну и другую сторону (под музыку).

Традиционно, подиум "споровождают" 2 зоны:

Первая зона (обычно затемненная и с обеих сторон самого подиума) - зона для зрителей, в которой располагаются представители прессы, знаменитости, байеры моды (менеджеры, осуществляющие пердварительный закупки одежды для сети магазинов).

и вторая, так называемая, зона "backstage" ("за сценой") - все то, что по сути "организует показ" - здесь находятся стойки с одеждой, аксессуарами, здесь моделей готовят к выходу (макияж, прическа и т.д.)

Но что предшествовало появлению и развитию этой, наверное, саомй яркой стороны модной индустрии?

И, уважаемые жители сайта fashiony.ry, нам пришло время познакомится с Чарльзом Фредериком Вортом (1825-1895 гг.) - англичанином, творившим во Франции и перевернувшим сознание европейцев. С именем этого человека связано много открытий и нововедений в истории моды, всего того, что сделало моду такой, какой мы ее знаем. Но для нашей статьи важнее одно из его открытий. А именно, введение в обиход демонстрации созданных им коллекций и предметов гардероба не на, что называется, "пальцах" (то бишь, использую эскизы), а на своей жене - Мари-Августине Берне (1825-1898 гг.) - энергичной и обходительной женщине с безупречной фигурой, способной преподнести демонстрируемую ею модель настолько выгодно, что клиентки были просто очарованы. Именно эту женщину называют первой манекенщицей. К сожалени, продемонстрировать верность данных утверждений не смогу, так как не удалось отыскать изображений этой поистине выдающейся женщины.

А это и есть Чарльз Фредерик Ворт. Справедливости ради, стоит отметить, что демонстрацией одежды (обычно на 2-3 манекенщицах-работницах магазина), как эффективного способа увеличить продажи, пользовались и другие владельцы модных домов, но пальму первенства отдают все же Ворту.

Человеком же, вышедшим за границы, в буквальном смысле этого слова, не только модных парижских домов, но и государств и сознаний, является Поль Пуаре (1879-1944 гг.).

Этот человек "отменил" корсеты, вывел моделей на подиумы, создал первый каталог одежды, вступил в противостояние с великой мадмуазель Коко..., вообщем, стал революцинером своей эпохи. Для Пуаре был важен как сам костюм, им создаваемый, так и передача придуманного образа через окружавшую его среду, а потому им в 1909 г. было опробовано новшество - пригласив в свой Дом моды в Париже гостей (потенциальных покупателей), Пуаре устраивает им показ своей коллекции - манекенщицы прохаживались перед гостями в одну и другую сторону, а, чтобы переодеться, удалялись в специально оборудованную гардеробную. Если, рассмотрев предлагаемую одежду со всех ракурсов, находились желающие что-либо приобрести, следовал обмер фигуры дамы и она становилась обладательницей того или иного предмета гардероба от экстравагантного модельера.

Мягкие ткани, изысканные цвета. Уже известен самый модный цвет следующей зимы. Заготовлены даже перчатки именно для русской зимы. И enfant terrible от высокой моды, кутюрье Джереми Скотт предлагает весьма необычные наряды: изолента и пленка для продуктов как самый востребованный материал.

Почувствуйте ритм Милана. На этой неделе никаких кроссовок или балеток. Дресс-код требует высокие каблуки. Их слышно по всему городу. Это модницы спешат с показа на показ. И если на улицах вдруг становится тихо, значит очередное шоу начнется совсем скоро.

На показ Альберты Ферретти пытались попасть даже те, кому приглашение не досталось. И дело не только в одежде. Все ждали появления новой «черной пантеры». Так прозвали сомалийскую модель, которая на подиум выходит в хиджабе. Халима Аден заставила всех говорить о себе после первого дефиле на нью-йоркской недели моды.

«Это значит для меня невероятно много! Я даже не могу описать, каково это - показать всему миру, что красота может быть разной. А ради моды не нужно отказываться от своих принципов и убеждений», - сказала модель Халима Аден.

На подиум она вышла в чернильном пальто и широких брюках-палаццо. В таком наряде не страшен даже пронизывающий ветер, дующий с набережных Венеции. Именно в этом городе живет девушка от Ферретти. Ее шифоновые платья напоминают полосатые майки гондольеров - цвета размыты, словно акварель. И на страже каждого образа - лев с площади Сан-Марко, вышитый золотыми нитями. А когда придет время карнавала, эта красотка выберет огненное платье свободного кроя и накинет мантию из глубокого черного бархата.

«Это станет отличной альтернативой привычному пальто. А дополнят образ замшевые сапоги всех цветов осенней листвы. Мне особенно нравится желтый. В этой коллекции сразу несколько образов total yellow. Вот увидите, этот цвет будет самым модным следующей зимой», - сказала дизайнер Альберта Ферретти.

Спастись от мороза можно, укутавшись в легендарное пальто Max Mara из верблюжьей шерсти. В новой коллекции оно представлено сразу в нескольких оттенках: теплая карамель, коньяк, темно-серый и карминный красный, как у русской супер-модели Наташи Поли.

«Можно пойти куда угодно: отвести ребенка в школу и выйти к ужину», - говорит модель Наташа Поли.

Дефиле Max Mara устроили во дворце Сената. Модные законы принимали один за другим. Кашемировых свитеров как можно больше, строгие офисные брюки смягчить бархатом, а мех мутона нашивать прямо на сумки. Эта деловая леди не позволяет себе легкомысленное декольте, только скромный разрез на юбке, а платью предпочитает шерстяной комбинезон. Такая политика от кутюр поддержана единогласно.

«Это классика, но невероятно крутая и с молодой энергией. Мы сделали эту коллекцию для юных девушек, которые только начинают свою карьеру, но обязательно окажутся на вершине», - сказал креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.

Плохой парень недели моды Джереми Скотт снова успел удивить всех еще до начала показа. Каждому гостю он дарит чехол для телефона в виде мышеловки. Приманка сработала. И, кажется, зрители, снова попадутся.

Получите - распишитесь. Девушки в платьях-бандеролях доставлены на подиум. Все штампы при них, а вот стереотипы стерты. Отныне упаковка - не расходный материал, а модный тренд. Обернутая вокруг талии черная изолента становится изящным ремешком, холщовый мешок превращается в коктейльное платье, чехол для одежды - это идеальная накидка, а пузырчатая пленка оказывается воздушной юбкой. И какой мужчина не захочет развернуть такую обертку?

«Вы же понимаете, что все это лишь имитация. На самом деле я использовал тончайшие ткани. Просто мы их как следует обработали. Эта техника похожа на создание принта, только объемного», - поясняет креативный директор Moschino Джереми Скотт.

Гости показа идею оценили, а американская певица Ферги уже приобрела шляпку-коробку. Впрочем, если вы такую посылку не заказывали, есть и более яркий способ стать девушкой от Moschino. Джереми Скотт собирает образ-коллаж из старых журналов. И даже после внимательного прочтения всех надписей этот глянец в макулатуру точно не сдадут.

Мода является формой выражения себя. Она включает в себя не только одежду, но и аксессуары, ювелирные изделия, прическу, макияж.

Мода связана с социальными переменами. В каждый исторический период были свои тенденции моды. Зачастую дизайнеры обращаются к моде прошлых периодов, создавая новые коллекции. Например, Джон Гальяно для коллекции Dior 1998 года по-своему интерпретировал коллекцию Поль Пуаре 1910 года, в этом же году он взял за основу коллекцию Жанна Ланвин 1926 года, основанную на королевских платьях.

Одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, часы и ювелирные изделия, автомобилестроение, туризм и гостиничное дело, декор – всё это имеет дополнительные конкурентные преимущества, если относится к известным раскрученным брендам. Например, человек может заплатить в 5 раз больше за сумку с символикой Louis Vuitton, даже если сумка без этого логотипа будет выполнена с учетом тех же технологий. Смысл логотипа заключается в принадлежности к определенной группе, статусе, богатстве, изысканности, признании и т.д. Эти факторы управляют потребителями Louis Vuitton.

Самыми ярким событием в модельном бизнесе является «Неделя высокой моды». Это важное и значимое мероприятие, как для дизайнеров, так и для моделей. На показах «Недели высокой моды» можно увидеть последние коллекции ведущих дизайнеров всего мира, с участием лучших моделей. Самые масштабные показы проводятся в признанных центрах модной индустрии в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне.

Неделя моды в Париже

История «Недели моды в Париже» началась с 1973 года. Показ проходит в Карусели Лувра, организатором показа является Французская федерация Высокой моды. «Неделя моды в Париже» проходит раз в полгода и является самой престижной из всех мировых показов. Париж негласно признан столицей модной индустрии. «Неделя моды в Париже» — это настоящее искусство. Каждый показ насыщен потрясающим сюжетом, и это не оставляет никого равнодушным. Поэтому на «Неделю моды в Париже» приезжают известные актёры, певцы, телеведущие. Здесь свои коллекции показывают Chanel, Chloe, Christian Dior, Balmain, Nina Ricci, Elie Saab, Louis Vuitton…

Неделя моды в Милане

«Неделя моды в Милане» характеризуется грациозностью и изяществом. Женские показы проводятся в феврале и сентябре, мужские – в январе и июне. Организатором проведения показа является Национальная палата моды Италии. Около 85% дизайнеров на «Неделе моды в Милане» – итальянцы. В Милане располагаются главные офисы многих известных мировых брендов. Пожалуй, это самый доступный показ мод для всех желающих. На улицах города установлены большие экраны, на которых можно смотреть прямую трансляцию с модных показов. Здесь можно увидеть творения таких известных дизайнеров, как Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Gianfranco Ferre, Dolce&Gabbana, Gucci, Moschino, Prada, Versace…

Неделя моды в Нью-Йорке

Первый показ состоялся в 1943 году, организатором выступила Элеанор Ламберт. Во время Второй мировой войны Европе было не до модных показов, поэтому было решено организовать показ в Нью-Йорке. С тех пор «Неделя моды» проводится в Нью-Йорке два раза в год, в феврале и сентябре. До 2010 года показ проходил в Брайант Парк, но так как это место перестало вмещать всех желающих попасть на это шоу, его перенесли в Линкольн Центр. На показах «Недели моды в Нью-Йорке» можно увидеть коллекции Tommy Hilfiger, Mark Jacobs, Donna Karan, Michael Kors , Vera Wang…

Неделя моды в Лондоне